Уход за розами

Розы нуждаются в тщательном агротехническом уходе, который включает формирование кустов обрезку, вырезку дикой поросли у привитых растений, полив, рыхление почвы, прополку, мульчирование, подкормки, профилактические меры и борьбу с вредителями и болезнями.

Формирование кустов
Через 2—3 недели после посадки молодые, здоровые и правильно посаженные растения укореняются и начинают образовывать побеги. С самого начала развития растений необходимо внимательно наблюдать за ними и по мере надобности регулировать рост отдельных побегов, чтобы сформировать симметричный куст.


Для равномерного развития кроны, особенно у молодых растений, проводят формировку, для чего молодые побеги, опередившие в развитии другие, прищипывают при появлении 4-го листа. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать хороший куст с несколькими симметрично развитыми побегами. Вместе с ростом боковых побегов происходит рост корневой системы. В августе формировку можно прекратить и дать молодому растению возможность цвести. Если взрослые растения ослабленные, то им необходима такая же прищипка побегов. Прищипкой побегов можно регулировать время цветения, сдвигая его в нужные сроки.


Обрезка
Техника обрезки
• Обрезку следует проводить острым секатором на 0,5—1 см выше хорошо развитой почки (а, б). Если срез над почкой сделать выше, древесина начнет отмирать (в, г), а если ниже - можно повредить почку (д).
• Срез должен быть ровным или под небольшим углом, на 0,5— 1 см выше развитой набухшей почки, обращенной на внешнюю сторону побега (а, б). Иначе на нем будет скапливаться вода (в, г).
• Побег укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной.
• Толстые побеги вырезают сучкорезом или садовой пилкой. При этом не должно быть рваных краев, через которые может проникнуть инфекция. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова.

По времени проведения различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. По степени обрезки растений различают сильную -на уровне 3—4 почек от основания куста, среднюю — на уровне 5—7 почек и слабую -на у ровне 8—15 почек.


Весенняя обрезка
Культура роз значительно отличается от культуры других видов декоративных кустарников тем, что требует различных видов обрезки. Обрезка является главнейшим условием для интенсивного роста и обильного цветения садовых роз. Каждый год на кусте розы появляются новые цветоносные побеги, а старые слабеют и отмирают. Цель весенней обрезки — каждый год удалять старые побеги, стимулировать рост молодых, сильных и здоровых побегов.

После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1% -ним раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1 —3%-ным раствором бордоской жидкости.

Весенняя обрезка является основной, и к ней приступают сразу же после снятия укрытия, до распускания почек (середина апреля). Это дает растению возможность сохранить запас энергии на рост побегов и нормальное развитие корневой системы.
Кусты необходимо перед обрезкой разокучить, чтобы можно было вырезать поврежденные побеги у основания куста. Обрезка состоит из прореживания и укорачивания побегов. Это общий принцип обрезки всех садовых групп.
В первую очередь вырезают отмершие и больные побеги, а также лишние слабые побеги, загущающие центр куста. Если два побега пересекаются, удалите более слабый побег. При прореживании необходимо тщательно прочистить основание куста, вырезать все старые и поврежденные побеги. Оставляют на кусте наиболее сильные, молодые, хорошо расположенные побеги.
Затем укорачивают здоровые побеги и обрезают неперезимовавшие побеги до первой неповрежденной почки. Ранней весной побеги, погибшие от мороза, легко распознать по бурой и морщинистой коре. При обрезке нельзя оставлять так называемые «пеньки», срезать побег, особенно у основания куста, надо на «кольцо». Укорачивая побеги, делайте срезы над почками, расположенными наружу куста. Побеги в этом случае растут не внутрь, а наружу и куст приобретает красивую форму. Если растение еще молодое, недостаточно разросшееся, то обрежьте побеги до первой здоровой почки.

Особенности весенней обрезки

• Сильная и средняя обрезка у таких садовых групп, как чайно-тбридные, розы группы флорибунда, грандифлора, полиантовые, основана на их способности быстро отрастать и давать цветоносные побеги от основания куста. На каждом кусте оставляют по 3—5 сильных побегов, укорачивая их на 3—4 почки. Флорибунду и грандифлору можно резать чуть выше, оставляя 4—6 почек, так как они более ветвистые. Если на основном стебле имеются боковые побеги, их не обходимо укоротить.

• Миниатюрным розам весной делают так называемую санитарную обрезку, удаляют все отмершие и поломанные побеги. Более мощные сорта миниатюрных роз обрезают сильнее, создавая компактную форму куста. Обрезка этой группы не требует больших усилий.

• Если в саду много роз, то начинают обрезку с мелкоцветковых плетистых, так как они больше других подвержены «ожогу» ветвей.
Весной, во время снятия укрытия, на стеблях роз появляются красноватые пятна, которые, разрастаясь, окольцовывают побеги. Их приходится вырезать частично или целиком, что исключает или снижает цветение. У мелко-цветковых плетистых роз если сохранилось более 7 однолетних побегов, то старые вырезают до основания. Если же молодых побегов сохранилось мало, то вырезать старые (в основном, 2-3-летние побеги) не рекомендуется. У двухлетних и трехлетних побегов укорачивают боковые ветви до 10 см. Более старые побеги вырезают. Здоровые однолетние побеги оставляют на всю длину.

• У повторно цветущих плетистых крупноцветковых роз образуются мощные побеги, на которых отрастают боковые цветоносные побеги. Молодые побеги оставляют на всю сохранившуюся длину, а боковые побеги укорачивают на треть длины, удаляют старые побеги, оставляя на кус¬те 3—5 мощных побегов. После весенней обрезки плетистые розы надо подвязать к опоре.

• Шрабы отличаются сильным объемным ростом и требуют слабой обрезки. На кустах оставляют по 3—5 наиболее сильных побегов и на них по 6—8 и более хорошо развитых почек. Цель ежегодной обрезки — укоротить побеги на четверть или на половину, боковые — на две трети. Если высота побега достигает 120 см,укоротите их на 30—60 см, если длина бокового побега 30 см, укоротите его на 10 см. Оставить необходимо достаточно сильные равномерно расположенные побеги. Сильной и даже средней обрезки эти розы боятся. Они слабеют после сильного ежегодного удаления древесины. Спящие почки у них дольше просыпаются, чем, например, у чайно-гибридных роз.
Для почвопокровных роз важно регулярное омоложение путем срезания старых побегов у самого основания куста. Обрезку можно осуществлять слабую и среднюю, так как почвопокровные розы разнообразны по строению кустов. Проводите обрезку садовыми ножницами, при этом не забывайте удалять отмершие побеги у основания куста.

• Почвопокровные розы, стелющиеся по земле, с длинными дугообразными побегами, схожи с группой мелкоцветковых плетистых роз. Побеги этих роз оставляют на максимальную длину, потому что они цветут на прошлогодней древесине; если их мало сохранилось, то оставляют и ветвящиеся 2—3-летние побеги, при этом укорачивая боковые приросты.

• Большинство видов и старинных садовых роз годами обильно цветут без всякой обрезки, при этом сильно разрастаются и становятся очень густыми.
Обрезку проводят в легкой форме, при которой удаляют отмершие и старые побеги, тем самым прореживая и омолаживая кусты. Обрезка придает им декоративность и компактную опрятную форму. Приступают к обрезке парковых роз после набухания почек. Следует напомнить, что однократно цветущие розы нельзя сильно обрезать, так как цветки формируются из верхней и средней части прошлогодней и более старой древесины.

Весенняя обрезка штамбовых роз

Обрезка штамбовых роз зависит от привитого на них сорта. Привитые на штамб розы разных садовых групп обрезают так же, как и кустовые формы. Необходимо следить за обрезкой побегов, загущающих крону, так как их большое количество не способствует обилию цветения. Основная цель весенней обрезки — сформировать красивую круглую крону. Не обрезайте побеги у штамбовой розы слишком коротко. Обрезка способствует образованию мощных высокорослых побегов, нарушающих форму кроны. Сильную обрезку применяют для крон чайно-гибридных роз, флорибунды, грандифлоры, полиантовых и миниатюрных роз, легкую обрезку для крон плетистых и почвопокровных роз. Обрезку плетистых штамбов проводят путем прочистки кроны, оставляя несколько молодых сильных побегов. У каскадных штамбовых роз, которые получаются из почвопокровных роз, вырезают основные, цветущие в прошлом году побеги, оставляя молодые побеги замещения. Если их нет или их мало, то отцветшие побеги не вырезают, а укорачивают на них боковые ветви.

Если все побеги окажутся коричневыми или черными, не стоит отчаиваться. Надо бороться за куст, возможно, в живых остались спящие почки в основании куста. Необходимо срочно обрезать побеги до основания и окучить землей, а затем полить растение любым стимулятором роста (эпин, корневин и др.). Если у растения не погибла корневая система, то роза будет спасена.

Почки на побегах различаются по степени зрелости. Спящие (незрелые) почки находятся в основании куста у самой корневой шейки. Из этих почек побеги могут не развиваться несколько лет, в случае сильной обрезки они дают побеги, которые формируют габитус куста. Из верхних (зрелых) почек побег будет формироваться быстрее.
Цветочные почки, из которых формируются цветоносные побеги, у разных садовых групп роз располагаются на побеге неодинаково.

Часто ранней весной у ослабленных после зимы растений просыпаются почки подвоя (шиповника) — дикая поросль. Их необходимо срочно удалить у самого корня.
Обрезку необходимо закончить до распускания листьев. После обрезки кусты слегка окучивают, чтобы предотвратить иссушение растений. Почву под розами перекапывают для увеличения воздухопроницаемости. Через 2 недели, когда почки трогаются в рост, проводят дополнительную обрезку, удаляя незамеченные больные побеги.

У однократно цветущих роз (видовых, старинных садовых, мелкоцветковых плетистых и некоторых почвопокровных) цветоносные побеги могут образовываться только из почек, расположенных на старых (хотя бы раз перезимовавших) побегах. Поэтому важно сохранить побеги при перезимовке. Цветочные почки располагаются в верхних и средних частях старых побегов. Вегетативные почки, дающие ростовые побеги, находятся в нижней части побегов и у основания куста. У всех повторно цветущих роз цветочные почки находятся по всей длине побега, поэтому над какой бы почкой вы ни сделали обрезку, она образует цветочный побег.

Летняя обрезка
После окончания первого цветения срезают отцветшие цветки, которые портят декоративность куста. Срез делают над вторым или третьим листом, на хорошо развитую почку, которая в состоянии дать качественный цветоносный побег (на 0,5—0,8 см над почкой). Обрезка стимулирует появление новых цветущих побегов. В период летней обрезки можно удалить слабые побеги, загущающие центр куста, больные побеги, «слепые» побеги (без цветков) и укоротить «жировые» побеги. Слишком густой куст подвержен заражению грибными болезнями. В конце лета отцветшие цветки не удаляют, так как это вызывает нежелательный в осенний период рост побегов.


Осенняя обрезка
• Однократно цветущие парковые розы и гибриды розы ругоза осенью не обрезают, а их побеги не пригибают к земле (за небольшим исключением).
• Чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, полиантовые, миниатюрные розы подрезают наполовину.
• Повторно цветущие кустарниковые розы — шрабы, плетистые крупноцветковые могут достигнуть за вегетационный период 1,5 м и более. В конце октября их побеги укорачивают на треть.
• Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают, и только в начале сентября им желательно прищипнуть точку роста, чтобы к укрытию побеги вызрели. В зиму оставляют максимальное количество побегов, а весной регулируют их количество.


Срезку цветов в открытом грунте можно проводить в период первого цветения, но нельзя сильно «зарезать» кусты. Сильная обрезка цветоносных побегов («под корень») стимулирует бурный рост и пробуждение спящих почек. А в целях повышения зимостойкости со второй половины лета все мероприятия по уходу за розами должны быть направлены на торможение ростовых процессов.

Процедура осенней обрезки также включает удаление всех зеленых листьев, как правило, остающихся на побегах. Укрывать облиственные растения не рекомендуется, так как процесс дыхания и испарения воды листьями будет продолжаться и под укрытием, что во время зимы приведет к загниванию не только листьев, но и побегов. Удаляют до основания невызревшие, больные и слабые побеги — они не перенесут низких температур зимой и смогут стать причиной гибели всего растения.
Таким образом, цель осенней обрезки — подготовить куст к укрытию.

Листья на растениях нежелательно оставлять, так как за зиму они сгнивают и являются распространителями болезней. В порядке профилактических мероприятий в борьбе с грибковыми заболеваниями все листья и обрезанные ветки необходимо убрать с клумб и сжечь, а растения обра -ботатъ 3%-ным раствором бордоской жидкости.


Вырезка дикой поросли
У привитых растений ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой поросли. Поросль развивается очень быстро, отличается она от культурной розы более мелкой светлой листвой, шиповатостью. При недосмотре она может ослабить растение и даже привести к его гибели. Образованию корневой поросли способствуют плохо уплотненная при посадке почва, обморожение, приводящее к гибели привитого куста, повреждение корней при рыхлении почвы, а также неправильное удаление поросли. Ее надо вырезать в самом начале появления, при этом освободить корневую шейку от земли и срезать поросль у основания. Если срезать ее на уровне почвы, то это только стимулирует ее рост, и она даст уже несколько побегов. У штамбовых роз дикая по¬росль появляется не только от корня, но и от штамба (ствола).

Появление дикой поросли особенно часто отмечаете я у привитых полиантовых, миниатюрных роз и реже у крупных кустарниковых. Это объясняется слабой нагрузкой на подвой розы канина, который является сильнорослым, т.е. в случае прививки на нем слаборослых форм подвой проявляет большую склонность к развитию дикой поросли.
Дикая поросль, разросшаяся в большом количестве, может совершенно заглушить привитую часть розы и вызвать ее гибель. В таких случаях привитая роза «перерож¬дается» в шиповник, как часто говорят садоводы, неправильно понимая это явление.

Полив
Розы необходимо поливать по мере высыхания почвы. Особенно нуждаются в поливе молодые саженцы. При недостаточном поливе прекращается рост побегов, они увядают, цветки мельчают, осыпается листва. Лучше поливать розы реже, но обильно (до 10 л воды на куст), предпочтительно вечером, когда при испарении теряется меньше влаги. Под кустарниковые и плетистые розы воды нужно больше. Поливать растения надо несильной струей, стараясь не размыть корни при поливе. Для полива большой клумбы в жаркое время лучше всего установить поливальную установку с распылителем. К осени полив сокращают, чтобы не подвергать розы опасности развития грибных болезней. Но в зимний покой розы должны уйти с непересушенной корневой системой, иначе вели¬ка вероятность их гибели.

Рыхление
После полива следует проводить рыхление почвы на глубину 5 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, а также удалять сорняки, которые потребляют большое количество питательных веществ, иссушают почву и являются переносчиками вредителей и болезней. Не забывайте: розы любят воздухопроницаемые почвы. Поэтому надо не только рыхлить почву, но и перекапывать ее весной и осенью, летом после сильных дождей.

Мульчирование
Почву под розами можно мульчировать. Мульчирование обеспечивает растения дополнительным питанием, улучшает структуру почвы, сохраняет влагу в почве, резко сокращает число сорняков, а также предотвращает заиливание почвы в дождливую погоду. Иногда мульча служит даже украшением клумбы. Для мульчи можно использовать слой измельченной соломы, перепревший навоз, листовой перегной, компост, кору деревьев, скорлупу орехов. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 5 см. Мульчирование проводят весной на один вегетационный период, как только прогреется почва и в ней еще достаточно влаги, предварительно участок должен быть очищен от сорняков. Когда слой мульчи перепреет, мульчирование проводят вновь.

Подкормки
Розы очень отзывчивы на удобрения. В первый год после посадки молодые кусты не нуждаются в минеральной подкормке, если была хорошая заправка почвы. Их можно подкормить только жидкими органическими удобрениями (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). В дальнейшем количество подкормок зависит от климатических условий местности и плодородия почвы.
В последующие годы можно проводить до 6—7 подкормок органическими и минеральными удобрениями. Весной, после снятия укрытия и обрезки, до распускания листьев, можно провести подкормку аммиачной селитрой 30—40 г/кв. м. Через две недели повторяют подкормку азотными удобрениями. Азот влияет на рост побегов, листьев, корней, увеличивая массу растения.

Настой коровяка готовят из расчета 1 часть навоза на 10 частей воды, настаивают его в течение 5—8 дней, перемешивая. Птичий помет — более концентрированное органическое удобрение, и поэтому одну его часть используют на 20 частей воды.

С началом бутонизации проводят третью подкормку комплексным удобрением, например «ке-мира универсал» (30—40 г/кв. м). Следующую подкормку проводят перед первым цветением раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или гумата натрия (1 ст. л. на 40 л). При отсутствии навоза или куриного помета можно использовать травяной настой. Провести можно и внекорневую подкормку.

Древесная зола — ценное и доступное органиче¬ское удобрение. Она содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, серу и другие минеральные элементы. Ее применяют в растворе (30 г на 10 л воды) и в сухом виде (200—400 г на 1 кв. м), заделывая в почву.

Пятая подкормка проводится после первого цветения полным комплексным удобрением с микроэлементами (середина июля), она необходима для восстановления срезанных и образования новых побегов. С конца июля из подкормок исключают азот, так как он способствует сильной вегетации, нежелательной в это время. И последние две подкормки — в конце августа и середине сентября — суперфосфатом или калийной солью (30—40 г/кв. м). Можно использовать и золу. Калий необходим для получения цветков высокого качества, повышает он и устойчивость растений к болезням. Фосфор ускоряет цветение, а также влияет на рост корней и побегов. Вместе способствуют вызреванию побегов.
Эта система подкормок способствует активному росту весной, когда растения усиленно поглощают питательные вещества; хорошему цветению и восстановлению летом; вызреванию побегов в начале осени, что благоприятствует хорошей перезимовке.
Можно выращивать розы, используя только органические удобрения. Если ваши розы прекрасно растут и цветут, это значит, что питательных веществ в почве достаточно.

В холодную и дождливую погоду лучше проводить внекорневые подкормки по листьям и побегам, так как в это время растения перестают впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Внекорневая подкормка улучшает общее состояние растения, при этом увеличивается количество и размер цветков. Опрыскивание настоем коровяка также способствует профилактике грибных болезней. При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания или засушливой погоды полезны опрыскивания «эпином».

Подготовка к зиме
Розы большинства современных садовых групп в условиях средней полосы повреждаются морозом и нуждаются в укрытии на зиму. Перезимовка роз зависит от зимостойкости сорта, от состояния растения и подготовленности его к зиме, погодных условий, а также от способов укрытия. Лучше всего зимуют розы с хорошо вызревшей древесиной. Она полностью вызревает у тех растений, которые рано заканчивают свой рост и закладывают на концах побегов зрелые верхушечные почки. Это, как правило, розы с однократным цветением. Поэтому большинство старинных садовых роз хорошо зимуют и не требуют укрытия на зиму. Из современных кустарниковых роз не требуют укрытия гибриды розы морщинистой, так как они рано процветают, а второе цветение у них не такое обильное.

Зимостойкость сорта в пределах одной садовой группы бывает разной.
Из современных роз наиболее зимостойки розы группы шрабов (кустарниковые розы). Это подчеркивает их особую перспективность в условиях климата средней зоны и необходимость более широкого применения. При всем том, что зимостойкость современных кустарниковых роз выше, чем чайно-гибридных роз и роз группы флорибунда, их необходимо укрывать на зиму, а само укрытие из-за объема кустов более сложное, чем чайно-гибридных роз и роз группы флорибунда.

Современные садовые розы специально создавались человеком, чтобы радовать своим непрерывным цветением до поздней осени. Повторное цветение связано с длительным ростом побегов, поэтому растения не успевают закалиться и подготовиться к зимовке. Часто в конце октября и даже начале ноября стоит сырая, теплая погода, при которой розы продолжают расти, а во второй половине ноября в нашей зоне начинаются губительные для роз морозы (иногда без снега).
Розы необходимо готовить к перезимовке. Мы должны помочь им пережить зиму. Проведением ряда агротехнических мероприятий можно в значительной мере повысить вызреваемость побегов и тем самым увеличить зимостойкость растений.
Для этого со второй половины лета исключают подкормки азотными удобрениями. Азот способствует образованию зеленой вегетативной массы, затягивает период вегетации. В августе и ранней осенью подкармливают калийно-фос-форными удобрениями, которые приостанавливают рост побегов, способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость к холоду.
Одним из эффективнейших приемов, способствующих приостановке вегетативного роста, является прищипка концов растущих побегов в начале осени. Благодаря удалению точки роста прекращается прирост побега в длину, и пластические вещества откладываются в почках и тканях оставшейся части побега. Это способствует более быстрому вызреванию древесины.
В это время полив и рыхление сокращают до минимума, так как излишняя влага задерживает созревание древесины. Осенью отцветшие цветы не обрезают, чтобы не провоцировать рост новых побегов. После ряда заморозков с 15 по 20 октября можно постепенно обрывать листья сначала на нижних, а затем и на остальных ветках, одновременно удаляя невызревшие побеги. Этим вы лишаете растения естественного дыхания и способности питания, вынуждая готовиться к зиме.
Устойчивость роз против холодов зависит от состояния растения к моменту наступления морозов, от того, насколько они закалены. Закаливание проходит в два этапа.
Первый этап протекает на свету при температурах незначительно выше 0°С и сопровождается накоплением в тканях большого количества углеводов, которое связано с приостановкой роста побегов к осени. Для накопления возможно большего запаса углеводов к зиме розы должны иметь в течение всего лета и осенью хорошую и здоровую листву. Очень ослабляются растения вследствие чрезмерной срезки цветов с длинными облиственными побегами. Кусты роз, посаженные в тени, всегда зимуют хуже роз, растущих на светлом месте, так как при недостатке освещения у растений меньше накапливается углеводов в тканях.
Вторая фаза закаливания протекает уже при температуре —2—8°С. При этом в тканях происходит значительное обезвоживание клеток и превращение углеводов в защитные вещества — сахара и жиры, которые способствуют замерзанию клеток при более низкой температуре. Если растение не закончит своевременно роста и не перейдет в состояние покоя, то оно не сможет пройти нормально процессы закаливания и стать более устойчивым при дальнейших понижениях температуры. Прохождение второй фазы закаливания сильно тормозится избыточной влажностью почвы.

Не нуждаются в укрытии:
Старинные садовые розы, (кроме китайских, бурбонных и чайных). Гибриды розы морщинистой.

Закаливание является обратимым процессом. Приобретенная устойчивость к морозам может быть растением утрачена. Если осенью при прохождении первой фазы закаливания устанавливается теплая погода, розы вновь трогаются в рост, расходуют накопленные запасы углеводов. Во время длительной зимней оттепели они могут перейти от второй фазы закаливания к первой. Если после оттепели наступает быстрое похолодание, то розы попадают под воздействие морозов.
Надежной защитой кустов, прошедших нормально этапы закаливания, может быть прочный снежный покров. Под слоем снега в 50—70 см температура не опускается ниже —4—5° даже при температуре воздуха -25—30°С. Но поскольку время выпадения снега и мощность снежного покрова не бывают постоянными, то приходится применять дополнительные приемы защиты кустов на зиму.
Огромную роль для удачной зимовки роз играет осенняя обрезка. Цель этой обрезки - подготовка роз к укрытию.

Укрытие на зиму
Перед укрытием необходимо перекопать почву под розами. Затем кусты надо хорошо окучить, лучше сухой землей. Окучивание делают или над основанием куста в виде холмика высотой 30 см (у миниатюрных роз — на 10—15 см), или же кусты окучивают полностью. При окучивании стремятся сохранить большое количество почек у растения, чтобы весной иметь возможность приме¬нить любой способ обрезки. Температура под подобным укрытием, даже при отсутствии снежного покрова, некоторое время держится на значительно более высоком уровне, чем снаружи. В дальнейшем выпадение снега обеспечивает более прочную защиту. При окучивании только основания кустов и оставлении большей части побегов незащищенными у роз в холодные зимы эти части обычно теряются и сохраняются жизнеспособными лишь нижние почки на окученных частях.
С окучиванием роз на зиму не стоит спешить. Можно проводить его в два этапа, окончательно окучивая перед наступлением постоянных холодов. Обычно первые, даже сильные заморозки или снег сменяются затем потеплением. Нежелательно окучивать розы чистым торфом, опилками или песком, так как они очень влагоемки. В зимы с резкими колебаниями температуры от таяния снега около зимующих роз часто образуется ледяная корка (в основном при окучке торфом, песком или опилками). Давление ледяной корки действует разрушающе на растения.


Окучивание — самый лучший вид защиты корневой системы. При окучивании земля не сгребается с клумб, так как это может оголить корни растений. Землю между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.

Когда земля слегка замерзнет, как правило, в период с конца октября по 7—10 ноября, розы окончательно укрывают — лучше в сухую погоду.
Одним из простейших способов защиты роз является укрытие слоем лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см, что способствует задержанию снега. Этот способ хорош в сравнительно нехолодные зимы с бесконечными оттепелями.
У чайно-гибридных, полиантовых, миниатюрных роз, а также роз флорибунда и грандифлора после окучивания видна только часть побегов. А у высокорослых шрабов и плетистых роз побеги нужно постараться пригнуть к земле. У очень мощных растений, чтобы не сломать побеги, кусты можно подкопать с одной стороны и уложить их, пришпиливая к земле. Пригнутые ветки кладут на слой лапника, иначе в талой земле под укрытием розы могут загнить. Сверху также укрывают лапником или любым утеплительным материалом. Для закрепления утеплительного материала сверху можно использовать землю. Некоторые парковые и старинные садовые розы прекрасно зимуют, если их обернуть в несколько слоев бумаги или рогожи.
Более надежный способ укрытия роз — воздушно-сухой, при котором над кустами устанавливают каркасы высотой 50—60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон, лутрасил. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. От сильного ветра пленку на каркасах закрепляют.

Укрытие на зиму
• Чайно-гибридные розы, флорибунда, грандифлора, полиантовые розы: окучивают полностью или над основанием куста в виде холмика высотой 30 см.
• Миниатюрные розы:
окучивают полностью или над основанием куста в виде холмика высотой 10—15 см.
• Высокорослые шрабы, плетистые розы:
пригибают побеги к земле, укладывают на слой лапника, сверху укрывают лапником или любым утеплительным материалом; окучивают.
• Парковые и старинные садовые розы
(те, которые требуют укрытия): оборачивают в несколько слоев бумаги или рогожи; окучивают.


При посадке штамбовой розы надо предусмотреть, в какую сторону ее будут пригибать для укрытия на зиму, чтобы штамб не лег, например, на дорожку. Чтобы не сломать штамб, изгибе его основании должен находиться со стороны, противоположной наклону. Штамб подкапывают и пригибают к земле, окучивая корень, при необходимости пришпиливают (а), предварительно обрезав крону соответственно принадлежности к садовой группе. Под крону штамба укладывают лапник или делают хорошую подстилку из крупнозернистого песка и сверху кроны укладывают еще слой лапника (б), закрепляя пленкой или нетканым материалом (лутрасилом) (в). Для более надежной защиты сверху можно присыпать слоем земли. Не следует крону штамба закладывать ниже уровня почвы, это может вызвать скопление воды во время оттепелей или весной и привести к гибели всех побегов. Штамб тоже лучше всего укладывать на подстилку и укрывать слоем лапника, потому что от сырости на коре штамба могут появиться незаживающие «раны» в виде черно-бурых пятен.

Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре ниже — 10°С. Воздушно-сухим такой способ укрытия назван потому, что кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения. Особенно этот способ хорош в суровые, снежные зимы. При таком укрытии необходимо проветривание в марте, когда дневная температура повысится до 5°С.
В средней зоне садовые розы могут зимовать без укрытия только в редких случаях, когда с самого начала зимы выпадет достаточно мощный слой снега, оставшийся лежать затем на всю зиму.
Главное условие для успешной перезимовки роз заключается в устранении сырости, от которой побеги в течение долгой зимы загнивают. Помните: укрывает розы снег, и все побеги желательно пригибать к земле, чтобы они были покрыты снегом, при малом снежном покрове необходимо набрасывать его дополнительно. А весь укрывной материал служит для задержания снега.

Розы ранней весной
Важно установить правильный срок открытия роз от зимней защиты. Это время должно определяться оттаиванием почвы. Если вокруг укрытия еще лежит плотный снег, то его надо разрыхлить для лучшей воздухопроницаемости. Полностью снимать укрытие весной следует только после того, как сойдет снег и минует опасность сильных заморозков. Обычно это бывает после 10—15 апреля. К этому времени период покоя заканчивается и розы находятся в состоянии полной готовности тронуться в рост. Но стоит холодная погода, корни продолжают находиться в неоттаявшей земле, да и побегам не хватает тепла и солнца. Все это задерживает дальнейшее развитие растений и часто приводит к их выпреванию. Раннее укрытие и позднее открывание тоже приводят к выпреванию и гибели растений. Чтобы избежать этого, необходимо ранней весной (в конце марта — начале апреля) проветривать торцевые стороны укрытия.
В зимы с частыми оттепелями, как правило, происходит выпирание растений. В результате куст может оказаться вытянутым из земли на высоту до 10 см, и его корни в дальнейшем попадают под неблагоприятное воздействие морозов. Часто выпирание наблюдается при запоздалой, небрежной осенней посадке. В этом случае растения надо слегка заглубить, уплотнить землю и окучить.
Само укрытие и лапник желательно снимать в пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов. Иногда быстрое открывание более длинных побегов кустарниковых роз приводит к их иссушению, появлению ожогов коры. Пострадавшие кусты очень трудно восстанавливаются. Особенно чувствительны к резкой смене условий растения, пострадавшие от подмерзания, так как у них заторможено нормальное сокодвижение. Восстановление вегетативных органов зависит не только от благоприятных внешних условий, но и от биологической способности садовой группы. Например, чайно-гибридные розы, подмерзшие почти до основания, благодаря большому количеству запасных спящих почек быстро развивают новые побеги.
Укрытие можно снимать по частям. После окончательного оттаивания почвы кусты разокучивают и сразу приступают к весенней обрезке .

Литература: Бумбеева Л. И., "Розы" - Москва, Издательство «Кладезь-Букс», 2010