Малина относится к семейству Rosaceae Juss., роду Rubus L. Она используется человеком уже более 2,5 тыс. лет. Первые официальные упоминания о малине относятся к III веку до н. э. На Руси малина известна с древних времен. О ее ценных свойствах упоминается в русских былинах. Началом культивирования малины в России считают XVII век, однако более точные сведения о сортах относятся к XIX веку.
Малина — одна из популярных и любимейших культур русского народа. Издавна ее плоды, обладающие восхитительным вкусом и полезными свойствами, собирают на опушках и в лесах. Ее популярность легко объяснить: скороплодна, ежегодно плодоносит, поздно цветет (в Ленинградской области в середине июня), неслоный агротехнический уход.
Плод малины - сложная костянка, состоящая из мелких костянок, которые соединены между собой и прикреплены к разросшемуся плодоложу. Каждая костянка представляет собой семя, окруженное мякотью. Величина, форма и окраска, вкус, консистенция, химический состав мякоти, время созревания плодов являются сортовыми особенностями. Плоды малины имеют приятный вкус, обладают ценными лечебными и диетическими свойствами. Отвары ягод малины используют как прекрасные потогонное и жаропонижающее средство, сироп из ягод принимают для снятия болей в желудке и улучшения аппетита. Свежие плоды обладают противосклеротическим и кроветворным действием. В тибетской медицине листья и стебли малйны используют даже при лечении бесплодия, неврита, неврастении и др.
Целенаправленную селекцию малины в России начал осуществлять И.В. Мичурин с 80-х годов XIX века. К настоящему времени отечественные селекционеры достигли значительных успехов. Выведены крупноплодные сорта, имеющие среднюю массу ягоды до 10 г, различной окраски и формы, с ограниченным ростом, а также сорта ремонтантного типа плодоношения. С их многообразием мы познакомимся ниже, а сейчас расскажем некоторые особенности биологии и агротехники малины в северных условиях выращивания, без которых невозможно получить высокие урожаи.
В первую очередь следует обратить внимание на то, где встречается малина в естественных условиях. Растет она далеко не везде, предпочитает солнечные, защищенные от ветра лесные опушки, поляны и редколесье, где зимой накапливается много снега. Почвы любит средне-суглинистые, с хорошим запасом влаги, не выносит переувлажнения и засуху. Это многолетний полукустарник с двухлетним циклом развития надземной части. В первый год из почек корневища отрастают 1-2 побега, на корнях образуются отпрыски. На второй год на прошлогодних побегах появляются плодовые веточки, на которых формируется урожай. Отплодоносившие двухлетние стебли засыхают. Корневая система состоит из корневища с боковыми придаточными корнями, основная масса которых располагается на глубине 30-40 см.
В северных условиях малина недостаточно зимостойка. В суровые малоснежные зимы часто наблюдается подмерзание побегов, морозостойкость которых во многом зависит от своевременного прекращения роста осенью и подготовки к зимовке. Культивируемые сорта часто уходят в зиму, не закончив листопада, при этом побеги не вызревают и подмерзают. Поэтому целесообразно в конце июля -начале августа проводить прищипку верхушек. Особенно опасны для малины резкие колебания температур во второй половине зимы. При выпадении снега на талую почву могут выпревать побеги. Значительный ущерб наносят сильные ветры, которые зимой выдувают снег из-под кустов, а летом ломают побеги и плодовые веточки. В загущенных посадках из-за недостатка света вытягиваются побеги, задерживается рост и развиваются болезни и вредители. Все эти факторы приводят к снижению зимостойкости растений.
Корневая система малины более зимостойка, чем у других ягодных культур и способна выдерживать до -16 °С. Если после суровой зимы побеги сильно подмерзают, то новые появляются из почек корневой системы. Этим объясняется живучесть малины.
Хорошими предшественниками являются бобовые (горох, люпин), используемые в качестве зеленого удобрения. На песчаных почвах посадку проводят в ямы и борозды, на переувлажненных — на гряды или холмики.
Весеннюю посадку следует проводить до распускания почек. Саженцы высаживают по схеме(1 х 1м, 2 х 0,3-0,7 м, 1,5 х 1,5м). Крупноплодные сорта малины требуют большую площадь питания — 1,75 м2, при схеме посадки 2,5 х 0,7 м. Выкапывают лунки глубиной 15-20 см и диаме¬тром 30 см. Опускают в них корни, засыпают рыхлой землей, поливают — 1 ведро на 2 лунки. Корневую шейку при весенней посадке не заглубляют, надземную часть оставляют высотой 40см. Вокруг куста почву мульчируют, используя измельченную солому, торфонавозный компост, перепревшие опилки, свежескошенную траву, дробленую кору, светонепроницаемую пленку. Мульчирование -важный агротехнический прием, используемый при выращивании малины, муль¬чу раскладывают полосой 60-80 см, слоем 6-8 см. При осенней посадке во избежание выпирания саженцев следует заглубить корневую шейку на 2-3 см.
В качестве посадочного материала можно использовать также корневые черенки длиной 10-12 см, не тоньше карандаша. При таком способе размножения снижается опасность занести вредителей (малинную стеблевую галлицу, малинную стеблевую муху, почковую моль) и хрибные болезни. Высаживают черенки в лунки глубиной 5-8 см, поливают и обязательно мульчируют перегноем, перепревшими опилками и соломой. В течение лета образовавшиеся зеленые отпрыски высотой 15-20 см выкапывают с комом земли, высаживают в лунки, поливают. Этим способом пользуются для размножения в любительском садоводстве особо ценных сортов.
Из вредителей для малины опасны малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, малинная моль, стеблевая малинная галлица. Из грибных болезней наиболее распространенными и вредоносными являются антракноз, дидимелла (пурпуровая пятнистость), серая гниль. В борьбе с ними основное внимание следует обратить на профилактические мероприятия: посадка здоровыми саженцами, внесение необходимых доз удобрений, уничтожение сорняков, осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание опавших листьев и отплодоносивших стеблей. От малинного жука и малинно-земляничного долгоносика можно применять механическое стряхивание. Против зимующих в почве вредителей помогает мульчирование сло¬ем торфа или компоста толщиной не менее 8 см. В любительском садоводстве вместо химических препаратов для борьбы с тлями, листогрызущими гусеницами и клещами рекомендуется опрыскивание настоями и отварами одуванчика, табака, горькой полыни, аптечной ромашки, чес¬нока, картофельной ботвы и др.
Образование многочисленных побегов и формирование урожая приводят к большому выносу питательных веществ. Особенно чувствительна малина к недостатку азота и калия. По оттаивающей почве ранней весной, до начала роста молодых побегов вносят азотные удобрения — мочевины 8-10г/м2 или аммиачной селитры 10-12 г/м2. Калийные и фосфорные удобрения вносят осенью. Лучше использовать бесхлорные удобрения, например сульфат калия 20 г/м2, или внести 100 г/м2 золы. Из органических удобрений желательно использовать навоз или торфокомпосты, которые вносят ежегодно поздней осенью по 6-10кг/м2. При необходимости в период формирования за¬вязей делают подкормку навозной жижей (1 ведро на 4-6 кустов). Все подкормки необходимо закончить до 20 июля, чтобы не затягивался рост побегов.
Садовод должен стремиться оставить в кусте 10-15 побегов замещения, образующихся из почек на корневище. По¬росль — побеги размножения, приводящие к загущению посадок, следует удалить. Обычно их подрезают острой лопатой в мае-июне на глубину 8-10см во время прополки сорняков.
Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью — отмиранием двухлетних ветвей, которые удаляют сразу после уборки урожая, не оставляя пеньков. Одновременно удаляют все слабые, поломанные, при этом обращая внимание на наличие в нижней и средней частях побега округлых вздутий (галл), покрытых растрескавшейся корой. Внутри вздутий находятся личинки побеговой и стеблевой галлиц. Такие побеги необходимо вырезать. При сильном поражении побегов грибными заболеваниями (антракноз, дидимелла) их удаляют. Все здоровые побеги лучше оставить для резерва, так как часть из них зимой может погибнуть.
В сентябре — октябре с целью уничтожения источников грибных болезней необходимо собрать и сжечь опавшие листья, а также перекопать почву в рядах и междурядьях для борьбы с зимующими в верхнем слое почвы малинными жуками, долгоносиками, возбудителями болезней. И не забыть замульчировать почву.
На Северо-Западе в районах с малоснежными суровыми зимами, с частыми колебаниями температур побеги малины рекомендуется пригибать к земле. Особое значение это имеет для крупноплодных, но иезимостойких сортов. Эту работу проводят осенью перед наступлением морозов. Применяют несколько способов пригибания: подвязка верхушек к основанию куста; «заплетение в косу» вдоль ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы; пригибание жердями. В ноябре-декабре важно задержать снег.
Весной побеги освобождают от укрытия. Поломанные вырезают, оставляя 5-6 побегов на куст. При легком подмерзании срезают только сухую верхушку. У растений малины в пазухе листа нахо¬дятся одна основная и 3-4 дополнительные почки. Даже при повреждении основной почки плодовые веточки образуются из дополнительных почек.
Существует много способов и конструкций для формирования кустов, которые садовод может выбрать, исходя из своих возможностей и эстетических соображений.
В настоящее-время в ассортименте появились великолепные сорта ремонтантной малины, особенностью которой является однолетний цикл развития надземной части: Бабье Лето-2, Заря вечерняя, Шапка Мономаха, Августовское чудо, Элегантная, Надежняя, Абрикосовая, Геракл, Золотые купола, Евразия, Бриллиантовая. За один сезон она успевает вырасти и дать урожай.
По рекомендациям одного из ведущих авторов многих новых сортов ремонтантной малины академика РАСХН И. В. Казакова, тщательный выбор участка под посадку является решающим фактором успеха. На почвах среднего механического состава на 1 м2 вносят 2-3 ведра хорошо разложившегося перегноя, компоста и стакан комплексных удобрений, обогащенных микроэлементами.
Лучшим предшественником ремонтантной малины является черный пар. Перекапывать почву желательно глубоко -на 2 штыка лопаты, так как у большинства ремонтантных сортов корневая система ближе к стержневой.
Ремонтантная малина характеризуется повышенной потребностью в свете, поэтому расстояние между рядами делают до 2 м, в ряду 0,7-0,9 м. На малых приусадебных участках расстояние между растениями можно сократить до 50-70 см. Сроки посадки не отличаются от традиционной культуры, однако возможна летняя посадка саженцев, выращенных в контейнерных емкостях. В этом случае в первые несколько дней их необходимо притенять и часто поливать.
Уход за ремонтантной малиной несложен, но при рыхлениях почвы нельзя допускать, повреждений корней. Глубина рыхления в радиусе 1 м от куста не больше 5-7 см. Одновременно с рыхлением и мульчированием почвы необходимо вносить минеральные удобрения со 2-го года после посадки. Эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями: 1-2 раза в первой половине лета, из расчета 3-5 л на 1 м2.
Побеги подвязывают к шпалере при высоте 30-50 см, и затем еще раз при достижении ими высоты 1,2-1,5 м. Осенью слезают надземную часть до уровня земли, почву рыхлят и мульчируют. Для лучшего снегозадержания в отдельных случаях обрезку можно оставить до весны. Ранней весной для быстрого оттаивания почву можно накрыть черным мульчирующим укрытием. В северных районах в конце августа кусты малины иногда укрывают пленкой для продления плодоношения. Ремонтантная малина меньше нуждается в защите от вредителей и болезней, но необходима пространственная изоляция от посадок обычной малины.
Ниже приводим характеристики , включенных в Государственный реестр по Северо-Западному региону, а также сортов, изученных и рекомендуемых нами для выращивания в северных условиях.
