Деревья яблони как ведущей семечковой культуры имеются в каждом плодовом саду. В отличие от других плодовых культур она менее требовательна к условиям выращивания, а многообразие сортов позволяет подобрать сортимент для почти всех климатических зон России. Мелкоплодные сорта яблони уральской и сибирской селекции выносят зимы с критическими температурами до -50 °С, а среднерусские сорта — до -35 °С, поэтому подход к выбору сортов по устойчивости к низким отрицательным температурам должен быть строг. Неправильный подбор сортимента — это потеря времени и средств. При выборе сортов важно придерживаться рекомендаций Государственной комиссии по сортоиспытанию и выращивать районированные или проверенные в течение длительного периода.
Правильный выбор места под посадку -одно из важнейших условий удачного выращивания яблони. На защищенных от ветра, солнечных, средне-возвышенных, без котловин и впадин участках яблоня меньше страдает от неблагоприятных факторов внешней среды. Для яблони более всего подходят юго-западные и западные склоны, а для недостаточно зимостойких сортов следует предусмотреть защиту от холодных ветров с северной стороны - ею могут быть хозяйственные постройки или деревья выносливых пород.
Лучшими для посадки считаются легкие по механическому составу суглинистые и супесчаные почвы. Подпочвенный горизонт должен иметь хорошую водопроницаемость, чтобы исключить застой воды. Яблони плохо растут на участках с близким залеганием грунтовых вод, поэтому растения не следует размещать там, где уровень грунтовых вод подходит к поверхности почвы ближе 1,5м.
Для того чтобы не создавать затенения соседям, яблони сажают не ближе 3 м от границ участка, а между растениями придерживаются расстояний 5-6 м для сортов, привитых на сильнорослых подвоях, и 4-5 м — для сортов на средне-рослых и полукарликовых подвоях. Колонновидные яблони высаживают на расстоянии 1 м друг от друга.
Для саженцев готовят посадочные ямы диаметром 1 м и глубиной 0,6-0,7 м, вносят туда по 2 ведра компоста, 200-300 г двойного суперфосфата,100-150г сульфата калия и 1,5кг извести.
Почву в приствольных кругах содержат под черным паром. Перекопку земли проводят осенью. Вблизи штамба, где корни находятся ближе к поверхности, почву рыхлят на глубину 10-12 см. По мере удаления от штамба глубина перекопки увеличивается до 22-25 см. Весной почву рыхлят на глубину 8-10 см, за вегетацию проводят 4-6 рыхлений. Осенью при перекопке приствольных кругов вносят компост или перепревший навоз (4-5кг/м2) и су¬перфосфат (40г/м2), весной добавляют аммиачную селитру (20г/м2) и сульфат калия (15г/м2). Органические и минеральные удобрения чередуют по годам.
Рост молодых деревьев можно усилить подкормкой навозной жижей, птичьим пометом или азотными удобрениями. Ее проводят в первой половине лета. Для этого навозную жижу разбавляют водой в 4-5 раз, птичий помет — в 10-12 раз, мочевину разводят в концентрации 30 г на 10л воды.
Для защиты от весенних солнечных ожогов штамбы и развилки скелетных ветвей с осени белят специальной водоэмульсионной краской. Для защиты от зайцев и мышей стволы обвязывают искусственной мешковиной, ветвями ели, рубероидом.
Дерево формируют начиная с однолетнего возраста. Яблоне свойственны два условно выделенных типа кроны: естественная и искусственная. Кроны первого типа создают без существенных изменений их естественной структуры. Второй тип кроны получают обрезкой скелетных и обрастающих ветвей. Проще всего у яблони сформировать естественную крону с небольшим штамбом и центральным проводником, от которого равномерно отходят боковые ветви.
Однолетний саженец — это побег без боковых ответвлений длиной 100-150 см. Весной, в марте-апреле, срезают верхушку побега на высоте 70-90 см. Это стимулирует рост 4-6 верхних почек, расположенных ниже места среза. За лето из них вырастут побеги. Побег из самой верхней почки на стволе будет центральным проводником, остальные — будущими скелетными ветвями. Надо следить, чтобы боковые ветви расходились равномерно во все стороны света, а углы отхождения их от центрального проводника были не менее 45°. При хорошем уходе ежегодный прирост однолетних побегов составляет 60-80 см.
Следующей весной все побеги укорачивают на 15-20 см, срезая их на внешнюю почку. Дереву стараются придать форму шара или овала, причем центральный проводник должен возвышаться над боковыми побегами примерно на 1/3 длины. К осени на каждой боковой ветке образуются 3-4 побега второго порядка, а на центральном проводнике — второй ярус скелетных ветвей первого порядка.
На 3-й год центральный проводник и однолетние боковые побеги второго яруса кроны обрезают на 15-20 см. Обрезку первого яруса скелетных ветвей проводят так: на каждой отходящей от ствола дерева двухлетней ветви выбирают центральный побег и укорачивают на 15-20 см, длину остальных приростов легкой обрезкой подчиняют этому побегу.
В последующие годы принцип обрезки сохраняется. Когда дерево достигнет желаемой высоты, годичный прирост центрального проводника удаляют.
В период плодоношения прореживают крону, укорачивают отдельные ветви и изменяют направление их роста, удаляют сухие ветви. Сорта с большой энергией роста обрезают ежегодно, а детальную обрезку обрастающих веточек проводят раз в 3-4 года. При слабом ветвлении и большом оголении ветвей применяют обрезку по типу укорачивания.
По мере старения дерева ежегодные приросты уменьшаются, и для усиления их роста проводят обрезку по типу уко¬рачивания.
При снижении годичных приростов на ветвях 2-го и 3-го порядков до 12-18см проводят чеканку — сильную обрезку на двух-трехлетнюю древесину. При загущенных посадках по мере роста деревьев происходят смыкание крон и затенение. Для осветления проводят сильную обрезку с укорачиванием на боковые ответвления скелетных и полускелетных ветвей. Центральный проводник следует обрезать на высоте 2,5-3 м с переводом на боковое ответвление.
Для увеличения урожаев на старых деревьях омолаживают крону, вырезая ветви толщиной 5-8 см и более. После такой обрезки образуется большое количество молодых побегов, являющихся основой для создания новой кроны.
Скороплодные сорта вступают в плодоношение на 3-4-й год после посадки, сорта со средним сроком вступления в плодоношение — на 5-6-й год, а сорта, поздно вступающие в плодоношение, -через 7-8 лет после посадки.
Перекрестное опыление сортов положительно влияет на величину урожая и качество плодов. Для сорта Антоновка обыкно¬венная лучшими сортами-опылителями являются Пепин шафранный, Ренет Черненко, Боровинка; для сорта Осеннее полосатое — Антоновка, Уэлси, Боровинка; для сорта Папировка — Аркад летний желтый, Суйслепское. Некоторые сорта обладают достаточно высокой степенью самоплодности.
Снимать плоды надо своевременно. Запаздывание приводит к осыпанию плодов и снижению их качеств, к ослаблению деревьев и снижению их зимостойкости. При преждевременном сборе плоды плохо хранятся, быстро становятся дряблыми и чаще загнивают.
Для длительного хранения плодов требуются температура от 0 до +2 °С и относительная влажность воздуха от 85 до 90%. Каждый плод желательно обернуть промасленной бумагой или салфеткой или переслоить ряды яблок стружкой. Неплохо хранятся яблоки в полиэтиленовых или бумажных промасленных пакетах.
В Северо-Западном регионе можно выращивать значительный набор сортов различных сроков созревания.
Летние сорта: время созревания приходится на август; плоды сразу пригодны к потреблению, но хранятся они не больше 1-1,5 недель.
Осенние сорта: съемная зрелость наступает в начале — середине сентября; потребительская зрелость наступает через 2-3 недели после сбора; хранятся такие яблоки 2-3 месяца.
Зимние сорта: съемная зрелость приходится на конец сентября; потребительская зрелость наступает через месяц и более после сбора плодов; храниться такие яблоки могут до весны.
Выбор конкретных сортов — решение садовода, его потребности и вкусы.
Петрова Марина Николаевна,
кандидат сельскохозяйственных наук
