Агротехника сирени

Посадка

Пожалуй, главное для успешного выращивания сирени - правильный выбор места посадки. Если оно соответствует ее экологическим требованиям, сирень будет прекрасно расти и цвести при минимальном уходе. С другой стороны, даже самой интенсивной агротехникой полностью скомпенсировать нехватку тех или иных факторов не удастся. И хотя сирень в целом достаточно вынослива и некапризна, существуют условия, при которых она чахнет и погибает. Прежде всего, это касается почвы. Особенно уязвимы сорта сирени обыкновенной; виды и гибриды из секции Волосистых (Villosae) обладают более широкой приспособляемостью, но тоже в пределах разумного. Основное препятствие для нормального существования сирени - это кислые почвы с высоким стоянием грунтовых вод. Абсолютно непригодны заболоченные и временно затопляемые низинные участки. В идеале кислотность почвы должна быть близка к нейтральной (рН 6,6-7,5); кислые почвы нуждаются в известковании. Лучше всего сирень развивается на умеренно влажных и плодородных почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями. По механическому составу предпочтительны легкие и средние суглинки; слишком тяжелые бесструктурные и слишком легкие песчаные почвы также препятствуют нормальному развитию сирени. Для того чтобы кусты не вытягивались и не оголялись в нижней части, а развивались гармонично, чтобы сирень обильно цвела, ее нужно сажать на открытом солнечном месте или хотя бы хорошо освещенном большую часть дня. Оптимальные условия - пологий склон юго-восточной или юго-западной ориентации или равнина, защищенные от господствующих ветров, особенно холодных северных и северо-восточных. Взрослые кусты сирени могут достигать весьма значительных размеров - 3-4 м в высоту и ширину. Поэтому им требуется пространство для развития, Расстояние от крупных деревьев желательно выдерживать не менее 3 м, между кустами -2-2,5 м. При посадке группами расстояние между кустами одной группы можно сократить до 1 м. Техника посадки сирени практически не отличается от стандартной. Уход же за только что посаженными растениями зависит от сроков посадки. Удобнее всего сажать сирень в конце августа -сентябре. В этом случае она успевает хорошо укорениться до заморозков и не расходует силы на рост и цветение. Поливают ее во время посадки, а в дальнейшем - только если будет сильная засуха. Весной нужно успеть с посадкой как можно раньше, до пробуждения почек, и в год посадки не давать сирени цвести. Почва в зоне корней не должна пересыхать, пока растение не укоренится достаточно хорошо. Поэтому обязателен регулярный полив, особенно в засушливое время. Если очень хочется посадить сирень, а участок низинный или болотистый, ее сажают не в ямы, а на насыпные холмы, устроенные по принципу альпийской горки.

Уход

Уход за сиренью в принципе может быть сведен к минимуму. Без него она не погибнет, хотя выглядеть будет, возможно, не так хорошо, как хотелось бы. В то же время несложные агротехнические мероприятия могут значительно улучшить внешний вид кустов сирени и повысить ее устойчивость к поражению болезнями и вредителями. Сирень отзывчива на подкормки. Для хорошего развития побегов и листьев ежегодно рано весной вносят азотные удобрения. Однако слишком высокие дозы азота могут ослабить растения сирени, ухудшить их цветение и зимостойкость. Поэтому следует проявлять осторожность при использовании азотсодержащих удобрений, особенно органических, таких, как навоз и птичий помет, в которых трудно контролировать дозировку азота. Раз в два-три года после окончания цветения вносят фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют формированию цветочных почек и лучшей подготовке кустов сирени к перезимовке. Полезно для сирени внесение золы, которая удобряет и мягко подщелачивает почву. Приствольные круги вокруг кустов удобно мульчиробать различными материалами. Мульча сохраняет почву влажной и рыхлой, подавляет развитие сорняков, а использование в качестве мульчи компоста, перегноя и т. п. к тому же дает корням дополнительное питание. Перекапывать почву под кустами сирени нельзя из-за поверхностного расположения ее корневой системы. Регулярный полив требуется сирени только в первый сезон после посадки. В последующие годы поливают при затяжной засухе, особенно если она приходится на период цветения. Однако следует заметить, что сирень очень положительно реагирует на внекорневые подкормки.

Поочерёдное (раз в неделю) дождевание по листьям раствором минеральных удобрений («Кемира-комби» -1-3 г/л) и биологических (циркон, эпин, цитовит) способствует не только повышению декоративности растения, но и его сопротивляемости неблагоприятным факторам.

Обрезка

Обрезать сирень желательно ежегодно или хотя бы через год. Без обрезки сирень, склонная к образованию поросли, быстро зарастает ею и превращается в неопрятную заросль, а растущая в один стволик оголяется в нижней части. В обоих случаях побеги мельчают, веточки внутри кроны засыхают, а цветет сирень слабее и только в верхней части куста. Правильно обрезанная сирень имеет аккуратный, хорошо облиственный куст и обильно цветет. В средней полосе сирень обрезают весной, до начала сокодвижения. Поскольку цветочные почки у сирени находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста (обычно самых сильных, расположенных в верхней части кроны), их не укорачивают, как у плодовых деревьев, например у яблони. Это основа будущего цветения. Удаляют все слабые, тоненькие, искривленные и растущие внутрь кроны побеги, не имеющие полноценных цветочных почек. Так как для декоративного растения главное - хороший внешний облик, вырезают также ветки, которые зрительно портят вид куста. Сломанные и засохшие ветки вырезают в течение всего года. Обрезка стимулирует у сирени отрастание новых побегов, поэтому крона становится пышнее. Из этих побегов на следующий год снова выбирают лучшие, а ненужные удаляют. Срезы диаметром свыше двух сантиметров лучше замазать садовым варом или специальным препаратом, например, «Раннет». Если побегов ^цветочными почками слишком много, наиболее слабые из них можно тоже удалить, чтобы оставшиеся соцветия получились крупнее. При этом растения также будут лучше развиваться и смогут заложить достаточное количество полноценных цветочных почек для следующего сезона.

После цветения, если вам не нужно собирать семена, удаляют отцветшие метелки. Это не только улучшает вид куста, но и избавляет его от необходимости расходовать силы на формирование семян. Главное - не повредить расположенные около соцветий побеги с листьями, на которых должны закладываться новые цветочные почки.

У привитых растений возможно образование «дикой» поросли - побегов подвоя, отрастающих ниже места прививки. Ее удаляют в течение всего сезона сразу по мере появления, не оставляя пеньков. Большое количество поросли у корнесобственной сирени тоже вредно -такой куст превратится в заросль, а цветки и соцветия измельчают. Оставляют только те побеги, которые будут использованы для размножения или для замещения старого стволика; слабые и неудачно расположенные удаляют. Старые кусты сирени нужно омолаживать. Омолаживающая обрезка улучшает вид куста и качество цветения, повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям, увеличивает срок их жизни. Кроме того, заменой старых стволов можно несколько уменьшить высоту кустов сирени, чтобы приблизить зону цветения к уровню глаз человека. Для этого рано весной старые стволы с отслаивающейся корой и мелким приростом спиливают, оставляя небольшие пеньки, или переводят их на хорошее сильное боковое ответвление. В течение сезона на них вырастают сильные побеги, которые образуют новый куст. Совсем старые кусты со слабым побегообразованием лучше омолаживать поэтапно, поочередно удаляя стволы в течение нескольких лет. Корнесобственные кусты можно обрезать ниже; привитые омолаживают более осторожно, следя за тем, чтобы случайно не срезать весь привой.

Виды сирени можно размножать семенами. Также из семян обычно выращивают подвои -сеянцы, предназначенные для прививки культурных сортов. Сорта же сирени представляют собой клоны, т. е. потомство одного вегетативно размножаемого растения. Для них семенное размножение непригодно, поскольку при этом происходят изменения в генотипе - как из-за перекрестного опыления, так и за счет расщепления сложных гибридных комбинаций. И даже если сеянец будет похож на материнское растение, его нельзя считать тем же сортом. Зато так получают новые сорта, отбирая среди сеянцев, заметно отличающихся от родительских форм, наиболее интересные.

Сорта сирени размножают только вегетативно - прививкой, черенкованием, отводками, отделением поросли корнесобственных кустов и культурой ткани. Последний метод доступен только специально оборудованным лабораториям; прочие может с успехом использовать любой садовод.

Семенное размножение

Семена сирени собирают, когда коробочки уже потемнели, но еще не все раскрылись, обычно в октябре-ноябре. Если они уже начали растрескиваться, собирать их лучше в дождливый день, когда влажные створки коробочек набухают и не дают семенам высыпаться. Метелки срезают секатором и держат в сухом помещении, пока семена не начнут высыпаться. Сеять можно под зиму сухими семенами в заранее подготовленные борозды в мерзлую землю. Заделывают их слоем перегноя толщиной 1 -1,5 см. Весной сеют сразу, как только оттает почва. В этом случае семена предварительно замачивают. При весеннем посеве важно не допускать пересушивания верхнего слоя почвы с набухшими семенами.

Небольшое количество сеянцев удобнее и быстрее выращивать как рассаду, в оранжерее или на подоконнике при температуре 18-20°С. Семена сирени высевают в начале марта в ящики или горшочки с рыхлой плодородной землей, заделывая на глубину 0,5-0,7 см. Появившиеся проростки закаливают при более низких температурах, а в мае-июне пересаживают в грунт. Первые два года сеянцы сирени растут медленно, поэтому их лучше держать на грядке, где за ними удобно ухаживать - полоть, рыхлить, подкармливать. На постоянное место сажают растения достаточно крупные, которые не затеряются в траве. Для прививки годятся уже 2-3-летние сеянць! толщиной с карандаш.

Прививка

Прививкой можно размножить любой сорт сирени, и успех зависит только от соблюдения технологии и состояния привоя и подвоя. Лучшими подвоями для сирени являются сеянцы того же вида. То есть, например, для сортов сирени обыкновенной - сеянцы сирени обыкновенной (S. vulgaris). Поросль использовать нежелательно, потому что приживаемость на ней хуже, и «диких» побегов у такого подвоя заведомо будет много. При необходимости можно прививать сорта сирени обыкновенной на сеянцы или укорененные черенки сирени венгерской (S. josikaea) и бирючины (Ligustrum vulgare), но такие растения лучше сразу же «переводить на собственные корни».

Весной сирень прививают, когда у подвоев начинается активное сокодвижение. Для этого используют черенки однолетних побегов, срезанные в период покоя - с момента опадания листьев до начала набухания почек. До прививки их хранят на леднике или в холодильнике завернутыми в полиэтиленовую пленку, следя за тем, чтобы они не пересохли, но и не заплесневели. За день до прививки черенки ставят в воду при комнатной температуре. При наличии оранжереи или подвала, где можно прикопать подвой до прививки, а привитые растения - до высадки в грунт, удобно прививать, не дожидаясь весны, когда в саду хватает и других работ. Подвой для зимней прививки заготавливают до заморозков и хранят во влажном песке при температуре от 0 до 4°С. Прививают обычно в период с января по март. Черенки привоя, даже если они свежесрезанные, также выдерживают сутки в воде.

Можно прививать сирень и летом, в июле, используя в качестве привоя побеги текущего прироста, как только на них созреют пазушные почки. Черенки лучше заготавливать непосредственно перед прививкой, сразу же удаляя с них листья и оберегая от потери влаги. При этом черешки листьев оставляют на побеге. Если черенки необходимо хранить, то в холодильнике, без листьев, в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. Лучшие почки для прививки находятся в средней части побега-черенка, т. к. верхние почки обычно бывают цветочными, а нижние недостаточно сформированными.

Прививают сирень в корневую шейку подвоя или выше. При высоте прививки 5-10 см получается так называемый улучшенный куст, до полутора метров и более - штамбовая форма. Иногда прививают ниже корневой шейки, непосредствен¬но в корень, что позволяет избежать образования «дикой» поросли у привитых растений. Зимой и весной можно прививать любыш способами: и черенком, и окулировкой. Для летней прививки подходит только окулировка. При летней окулировке на щитке оставляют черешок листа. Когда глазок приживется, черешок отпадает. Почки привоя, взятого с прошлогоднего прироста, развиваются в побеги, а летние почки-глазки остаются в покое до следующего сезона. Выбор конкретного способа прививки принципиального значения не имеет. На практике лучше удается прививка тем способом, который лучше освоен прививальщиком. Но при прочих равных условиях предпочтительнее улучшенная или боковая (при большей толщине подвоя) копулировка или окулировка вприклад.

Черенкование

Черенкованием можно получить корнесобственную сирень в достаточно больших количествах, но этот способ имеет ограничения. Неплохо укореняются сирени из секции Волосистых. Сорта же сирени обыкновенной хорошо укореняются далеко не все; есть и такие, которые вообще не дают корней. Средняя укореняемость сортовой сирени находится на уровне примерно 30% и то при строгом выполнении определенных условий. Сирень размножают только летними, зелеными или полуодревесневшими черенками с листьями. Зимние (одревесневшие) черенки практически не укореняются.

Очень важно соблюдать сроки черенкования. К нему обычно приступают во время массового цветения, когда у побегов заканчивается рост в длину, или раньше, когда побеги находятся в состоянии активного роста, если есть парник с «искусственным туманом». На результат черенкования сирени, особенно у сортов с невысокой укореняемостью черенков, влияет собственный возраст маточного растения - чем оно моложе, тем лучше. Черенки сирени укореняются довольно долго (2-3 месяца) и плохо переносят пересадку сразу после образования корешков. Поэтому лучше обеспечить им зимовку на месте укоренения, а пересаживать осенью следующего года или, в крайнем случае, весной. Лучшие черенки получаются из побегов, взятых в средней части кроны, не слишком толстых, но и не очень тонких. Стандартный черенок состоит из двух междоузлий с тремя парами почек; нижнюю пару листьев обычно удаляют, верхние - укорачивают. Нижний срез делают острым ножом или бритвой слегка наискось, располагая его как можно ближе к нижней паре почек. Полезно обработать их каким-либо препаратом, стимулирующим корнеобразование, например индолилмасляной кислотой (ИМК). Парник или ящик, накрытый пленкой, заполняют питательной почвенной смесью, а поверх нее насыпают чистый, влагоемкий и воздухопроницаемый субстрат (смесь песка с торфом, перлит, вермикулит и т. п.) слоем около 5 см. На субстрате не должно быть углублений, где могла бы скапливаться вода. В него вертикально сажают черенки, так чтобы нижние почки были полностью прикрыты, и хорошо прижимают. Во время укоренения опрыскиванием поддерживают влажность воздуха, близкую к 100%. Через два месяца их начинают проветривать и постепенно приучают к обычным условиям. Первые два-три года черенки растут очень медленно, наращивая в основном корневую массу. Затем рост усиливается, а зацветают они обычно на четвертый-пятый год.