Розы можно размножать семенным и вегетативным способом. Семенное размножение используется при выращивании дикорастущих роз, которые хорошо передают потомству свои основные декоративные качества, и подвоев, а также в селекционной работе при выведении новых сортов. Вегетативно размножают розы черенкованием, отводками, отпрысками, делением кустов и прививками. Основным способом размножения является прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Самый распространенный способ прививки роз — окулировка, т.е. прививка глазком (одной почкой).
Выбор подвоя
Качество привитой розы во многом зависит от подвоя — шиповника. Прививать можно почти на любом дикорастущем виде, но они не все равноценны в качестве подвоя. Один и тот же сорт на разных подвоях развивается по-разному. В нашей стране наиболее широко применяют в качестве подвоя розу канина (R. canina). Встречается она почти повсеместно.
Признавая за розой канина ряд преимуществ, необходимо учитывать ее силънорослость. При прививке сортов, например, полиантовых или миниатюрных роз на этот подвой наблюдается их сильное разрастание, получаемое от мощной корневой системы подвоя. В дальнейшем сильная ежегодная обрезка приводит к истощению корневой системы мощного подвоя, постепенному отмиранию корней и к гибели растения. Прививку этих садовых групп можно проводить на розе ржавчинной как менее мощном подвое.
Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, обладает быстрым ростом и легкостью размножения, отличается длинной, гладкой и ровной корневой шейкой без шипов, продолжительным сокодвижением, легко отстающей корой, долговечностью, устойчивостью к болезням и вредителям, хорошей совместимостью с большинством сортов. Среди разновидностей розы канина выделено свыше 20 форм, наиболее подходящих в качестве подвоя. ('Heinsohns Record', 'Inermis', 'Pfanders', 'Pollme-riana', 'Schmid's Ideal').
Выращивание подвоя
Плоды шиповников начинают собирать при их побурении (в конце августа — начале сентября), когда семена созрели, а их плотная оболочка еще не успела затвердеть. В окрашенных плодах семена обычно имеют уже сильно огрубевшую, очень твердую оболочку. Семена сразу же очищают от мякоти. Чем дольше семена остаются в плодах, тем суше и тверже становится оболочка. Затем их промывают, смешивают с увлажненным песком и хранят до посадки при 3—5 градусах тепла.
Старайтесь не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевают семена в октябре перед замерзанием почвы либо в конце апреля. Так как всхожесть семян в первый год невысокая (20%), то часто стратифицированные в песке семена хранят и высевают на следующий год.
Семена высевают в плодородную почву на глубину 3—4 см, 4—5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют (влаж¬ными опилками, перегноем).
В качестве подвоя можно использовать и другие дикорастущие виды шиповников:роза мультифлора (R. multiflora) — недолговечна и имеет слабую зимостойкость; роза ржавчинная (R. rubiginosa) - корневая система поверхностная; роза сизая, или краснолистная (R. rubrifolia) — неустойчива к болезням, зимостойка; роза ругоза (R. rugosa) — дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку; розалакса (R. laxa) — очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в север¬ных районах.
Эти дикорастущие виды хотя и имеют некоторые достоинства, все равно уступают лучшим формам розы канина. Для выгоночных сортов в качестве подвоя часто используют субтропические виды (розу индийскую — R. indica 'Major', розу Манетти — R. manettU, не имеющие длительного зимнего периода покоя, что позволяет повысить продуктивность роз.
Стратификация — это выдерживание семян трудно прорастающих растений во влажном субстрате для ускорения их прорастания. Для стратификации семена помещают во влажный песок (1 часть семян : 3 части песка), который в течение осени — весны при необходимости увлаж¬няют, и хранят при температуре 2-3°С.
При появлении у всходов двух настоящих листьев их пикируют на гряды в очень рыхлую плодородную землю, на расстоянии между сеянцами 5 см, между рядами — 10—15 см, прищипывая при этом корневую систему для ее большего разветвления. С целью повышения устойчивости к «черной ножке» распикированные растения поливают средним раствором марганцовки. После посадки сеянцы поливают и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.
В течение сезона за сеянцами ухаживают, особенно большое внимание уделяют подкормкам (слабым раствором коровяка) и обработке от болезней. Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. В неблагоприятные годы сеянцы растут плохо, и их можно оставить еще на год. Для посадки на прививку на следующий год отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой, толщиной не менее 4—5 мм и хорошо разветвленной корневой системой. Остальные сеянцы подращивают еще 1 год.
Процесс выращивания подвоя очень длителен и трудоемок. От момента сбора семян до получения стандартного саженца шиповника проходит 3—4 года. Сеянцы шиповника можно купить в питомниках.
Этой же осенью или ранней весной сеянцы шиповника высаживают на специально подготовленный участок. Перед посадкой корни укорачивают до 15 см, а надземную часть до 10 см. В ряду сеянцы размещают на расстоянии 15—20 см, расстояние между рядами 60—70 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась около почвы. Растения обязательно надо слегка прискучить. До окулировки диаметр корневой шейки должен быть не менее 7 мм. Для зимней окулировки используют саженцы с диаметром корневой шейки 8-12 мм.
Летняя окулировка
В средней полосе России оптимальным сроком для летней окулировки является период с 15 июля до 15 августа. В южных районах окулировку можно проводить в более поздние сроки. В это время идет интенсивное нисходящее сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины. Если шиповник сильно разросся и это мешает проведению окулировки, то часть ветвей можно вырезать. Для лучшего отделения коры за неделю до окулировки подвой хорошо проливают.
Черенки лучше заготавливать непосредственно перед окулировкой, выбирая вызревшие побеги с хорошо сформированными почками (глазками). Вызревшим побегом является тот, у которого хорошо отделяются шипы. На срезанных побегах удаляют листья, оставляя черешки (1).
Самые вызревшие и пригодные для окулировки глазки находятся в середине черенка. Если это необходимо, то черенки можно сохранить для прививки в течение месяца и более. Хранить их надо завернутыми в увлажненную бумагу или тряпку и в полиэтиленовом пакете при 2—4°С. При хранении более двух недель листовые черешки отваливаются, что затрудняет вставление глазка.
Окулировка осуществляется в корневую шейку подвоя спящим глазком. Корневую шейку разокучивают, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней острым окули-ровочным ножом Т-образный разрез (2).
Затем срезают глазок со щитком около 2 см (глазок посередине), с небольшой частью древесины или без нее (3). Тонкий слой древесины при окулировке можно удалить.
Обычно древесина от вызревшего черенка отделяется довольно легко, но если делать это неаккуратно, то можно повредить почку.
Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда глазок, придерживая его за остаток листового черешка (4).
Сокодвижение наблюдается два раза в течение периода вегетации. Первое происходит ранней весной, начинаясь до распускания почек, называется оно восходящим, т.е. сок идет от корневой системы вверх к побегам, заканчивается к моменту полного об-листвения. В конце лета у растений начинается второе, так называемое нисходящее движение соков, когда часть веществ, накопившихся в листьях и побегах, начинает опускаться вниз по коре и откладываться на зимний период в корневых тканях. Окулировку можно делать в период обоих сокодвижений.
Верхнюю часть щитка при необходимости подрезают с целью плотного вхождения щитка в разрез. Затем завязывают полиэтиленовой пленкой или специальной лентой (5).
Полиэтиленовые ленты должны быть длиной 25—30 см, шириной 10—13 мм, нарезанные по направлению плавного растяжения пленки. Ленточки, нарезанные без соблюдения этого правила, при малейшем усилии будут рваться, а не растягиваться.
При окулировке надо пользоваться хорошо отточенным ножом, соблюдать максимальную чистоту и аккуратность.
Обвязку нужно делать как можно туже, оставляя незамотанным только глазок. (Еще раз подчеркнем, что этапы окулировки 2, 4, 5 проводятся в земле, на разокученной корневой шейке.) Привитой шиповник прискучивают землей. Через 3—4 недели можно проверить приживаемость глазков. Показателем успешности срастания служат засыхание и отламывание кусочка листового черешка и зеленая почка.
На зиму привитой шиповник окучивают на высоту 20—25 см. Летнюю окулировку еще называют окулировкой спящим глазком, потому что после прививки почка не трогается в рост, а «спит» до весны. Иногда глазок прорастает в начале теплой осени, в таком случае его прищипывают, чтобы развивающийся побег успел к зиме одревеснеть.
В конце апреля растения разокучивают, обрезая подвой на 0,5 см выше привитого глазка, сни¬мают обвязку и замазывают срез садовым варом, затем снова слегка окучивают растения. Через 2—3 недели глазки начинают прорастать.
Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Это особенно используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок. Весеннюю окулировку делают, как только начинается сокодвижение, т.е. кора хорошо отходит от древесины. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Черенки к весенней окулировке заготавливают с осени или берут в теплице. Можно пользоваться также глазками, взя¬тыми с черенков, срезаемых с растений, хорошо перезимовавших в грунте.
Побег, развивающийся из привитой почки, прищипывают после 3—4-го появившегося листа. В некоторых случаях начинает отрастать не один побег, но и дополнительные побеги из малозаметных запасных почек. Чтобы формировать разветвленный куст, все появляющиеся новые побеги также прищипывают и удаляют появляющиеся бутоны. За развивающимися окулянтами тщательно ухаживают.
Осенью хорошо сформированные однолетние розы выкапывают с целью реализации или посадки на постоянное место. Выкопанный однолетний куст считается лучшим посадочным материалом.
Зимняя прививка
Для зимней прививки отбирают сеянцы с толщиной корневой шейки 8—10 см. Осенью такой подвой прикапывают в подвале во влажный песок или опилки с температурой от —1 ° до 1 °С. Черенки для прививки срезают с кустов в оранжерее или поздней осенью с роз открытого грунта, сохраняя их до прививки.
В январе — феврале подвой вносят в теплое помещение и, подержав его в прикопе 5-7 дней, приступают к прививке. Прививку можно проводить разными способами, но не глазком в Т-образный разрез, так как в зимнее время нет сокодвижения.
При прививке черенком за кору черенки нарезают с 2—3 хорошо сформированными почками. На черенке делают верхний прямой срез на 0,5 см выше почки и косой срез под почкой. Подвой срезают на пенек, делают на нем продольный вертикальный разрез и вставляют черенок (косым срезом вниз) за отогнутую кончиком ножа кору, прививку плотно закрепляют и завязывают.
Открытые срезы на подвое и верх черенка зама¬зывают садовым варом.
При прививке вприклад с язычком и без язычка черенок срезают, как в предыдущем случае. Подвой срезают на пенек и делают на нем боковой зарез. Для лучшего держания черенка зарез можно делать с язычком. Черенок косым срезом прикладывают к боковому срезу на подвое.
Можно проводить прививку в боковой зарез, не срезая подвой на пень (см. рис. вверху). Затем привитые черенки завязывают и замазывают все срезы садовым варом. Используются также прививка в расщеп и улучшенная копулировка.
Лучшим способом для прививки роз в зимнее время считается окулировка вприклад. Этот способ более экономичный, а главное — происходит хорошее срастание подвоя с привоем. Глазок, срезанный со щитком с небольшим слоем древесины, прививают не под кору, а вприклад, к сделанному на подвое боковому срезу. Срез должен быть не менее 2 см. Для большей прочности на подвое делают специальный язычок. Для быстрой приживаемости необходимо щиток с почкой совместить со срезом на корневой шейке. Если размер щитка не со¬ответствует срезу, то совмещают хотя бы одну сторону щитка со срезом на корневой шейке. После плотного соединения щитка с подвоем прививки завязывают (см. рис. на с. 225).
Растения, привитые тем или иным способом, укладывают наклонно в прикоп с влажным мхом или опилками. Оптимальными условиями для срастания подвоя и привоя являются 15—18°С и умеренная влажность. Но нельзя допускать пересушивания привитых растений. Через 15—20 дней происходит срастание. При окулировке вприклад подвой обрезают на 0,5 см выше привитого глазка. Обвязки на привитых растениях снимают только при хорошем срастании черенка или глазка с подвоем. Привитые растения высаживают в полиэтиленовые пакеты, контейнеры или горшки и держат в теплом помещении при 20°С, подращивая их.
Когда начнут отрастать побеги, их прищипывают с целью формирования хорошо развитых кустов. Для дальнейшего доращивания саженцы высаживают в открытый грунт с комом земли. Если нет теплого помещения, то после срастания их оставляют во влажном песке, опилках или мху до весны при 1 —3°С, а весной высаживают в открытый грунт с целью дальнейшего подращивания и формирования хороших кустов.
Перепрививка старых одичавших кустов
Часто у садоводов возникает вопрос, можно ли перепрививать старые кусты роз. При недостаточном уходе и сильном подмерзании привитых роз у основания куста часто развивается густая поросль диких побегов. За 1 —2 года они могут подавить привитую часть растения. И на этот, как правило, старый куст шиповника окулировку делают в вызревшие побеги, как можно ближе к основанию куста, а не в корневую шейку. Окулировку проводят в обычные сроки. Весной делают срез над привитым глазком и своевременно удаляют дикую поросль. Из погибших молодых кустов можно вырастить штамбовый подвой. Но чаще всего такие растения выкорчевывают.
Размножение штамбовых роз
Розы можно формировать не только в виде кус¬тов, но и в форме невысоких «деревцев», со штамбом той или иной высоты. Для размножения и выращивания штамбовых роз требуется больше времени, чем для размножения кустовых. Только на выращивание штамбового подвоя высотой 1,5—2 м требуется 3—4 года. Поэтому большое внимание уделяется отбору специальных сильно¬рослых форм подвоя и высокой агротехнике.
Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке.
Помимо окулировки в открытом грунте розы прививают и черенками. Недостатком всех прививок черенком является выламывание не совсем сросшегося черенка с подвоем. Лучшим способом прививки роз в зимнее время является окулировка вприклад к сделанному на подвое боковому срезу. Для большей прочности на подвое делают специальный язычок.
К осени третьего, а иногда только четвертого года вырастают побеги возобновления высотой 1,5-2 м с диаметром ствола более 1 см. Появлению таких побегов способствует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег — лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и станет штамбовым подвоем. Остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, — с середины июля до середины августа.
Окулировку проводят на штамбе обычным способом, отступив от вершины 40—50 см. Слиш¬ком высоко окулировать однолетние побеги нельзя, потому что их верхняя часть содержит много влаги и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон два глазка на расстоянии 2—3 см один от другого. Двойная прививка способствует формированию более пышной кроны. Прививать более двух глазков не следует, так как третья почка не будет хорошо развиваться. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.
Можно привить на один штамб два сорта, различающихся по окраске. Штамбовые формы -это всегда «высший пилотаж» садовника. Низкие штамбы высотой 75—100 см обычно используют для миниатюрных роз, средние — 130— 150 см — для чайно-гибридных, флорибунда, а высокие 150—200 см — для плетистых и каскадных почвопокровных роз.
На зиму привитый штамб пригибают, окучивают землей и укрывают лапником. Весной штамб поднимают, подвязывают к колу и обрезают над привитым глазком. Срез замазывают садовым варом. В течение сезона формируют крону, прищипывая побеги, удаляют дикую поросль.
Литература: Бумбеева Л. И., "Розы" - Москва, Издательство «Кладезь-Букс», 2010
