Статьи раздела: О растениях

Подготовка почвы
Люффа растет в защищенных от ветра местах. Предпочитает теплые, рыхлые, богатые питательными веществами почвы, в основном хорошо обработанные и удобренные супеси. В отсутствие достаточного количества навоза семена люффы следует высевать в ямы размером 40 × 40 см и глубиной 25–30 см, до половины наполненные навозом.

Выращивание рассады
В нечерноземной зоне нашей страны люфу выращивают в теплице или открытом грунте через рассаду.
Люффа характеризуется очень длинным периодом вегетации, поэтому ее необходимо выращивать рассадным способом.
Семена люффы высевают в начале апреля и горшочки, как и семена огурцов. Они у нее очень твердые, покрыты толстой оболочкой и требуют перед посевом прогревания в течение целой недели при температуре примерно +40 °C. Перед посевом иногда замачивают семена в соке алоэ на 20–30 минут. Всходы появляются через 5–6 дней. Рассаду дважды поливают коровяком, разбавленным с водой (1:10), с добавлением 1–1,5 г на литр.
Рассаду готовят 30–45-дневную, лучше в горшках. Высаживают в грунт ее как можно раньше, но после угрозы заморозков (1-я декада апреля, но можно и в начале мая), на ночь укрывая пленкой. Растения высаживают на расстоянии 70–100 см друг от друга, заглубляя до семядольных листьев, в лунки шириной 40–50 см и глубиной 25–30 см. Лунки наполняют компостом или перегноем, равномерно рассыпают минеральные удобрения, тщательно перемешивают. При посадке в каждую лунку вносят по 2–3 кг перегноя, а перед цветением подкармливают люффу азотными удобрениями.

Уход за растением
Люффа образует большую листовую массу и дает много плодов, поэтому она нуждается в большем количестве удобрений. Из расчета на 10 м2 вносят 50–60 кг навоза, 0,5 кг суперфосфата, 0,4 кг аммиачной селитры и 0,2 кг сульфата калия. Аммиачную селитру вносят в три приема: при высадке рассады, при втором и третьем рыхлениях.
За лето необходимо подкормить растения не менее 4 раз комплексным удобрением из расчета 3–4 г на 1 л воды или органоминеральными удобрениями.
Корневая система у люффы сравнительно слабая и расположена в поверхностном слое почвы, а листья испаряют много влаги, поэтому ее нужно часто поливать. В мае, когда растения еще плохо развиты, достаточно поливать один раз в неделю, в июне–августе и до середины сентября — один-два раза в неделю. После этого поливают реже, чтобы сократить период вегетации и ускорить созревание плодов.
Растение любит влажный воздух и поэтому хорошо его поливать из шланга с распылителем.
В период вегетации, люффу по меньшей мере три раза рыхлят.

Формирование растения
Для успешного выращивания люффы необходимо применять опорную конструкцию, служащую для направления и поддержания стеблей. Если ее не сделать, растения расстилаются по влажной поверхности почвы, вследствие чего формируются плоды неправильной формы, часто повреждаемые грибными заболеваниями. Известно несколько видов опорных конструкций, из которых наиболее широко применяют проволочную шпалеру, состоящую из двух рядов проволоки, прикрепленной к кольям, установленным через 4–5 м, как у шпалеры, используемой при выращивании винограда. Однако, при использовании такой конструкции, часть стебля зачастую попадает на влажную поверхность почвы. Более совершенная конструкция имеет так называемые балконы, как для вьющегося винограда, но сделанные из более легкого материала.
Отдельные растения люффы высаживают так, чтобы они могли виться по плетням и оградам.
Стебли люффы в нескольких местах привязывают к опорам. В начале роста все боковые ветви удаляют. Для сокращения периода вегетации главный стебель прищипывают на расстоянии 3 м. Все деформированные и поздно появившиеся плоды удаляют. Оставляют лишь по 6–8 плодов у цилиндрической люффы и по 10–12 — у остроребристой.
При благоприятных почвенных и климатических условиях и правильной агротехнике с одного растения гладкой люффы получают 3–5 плодов, остроребристой — 6–8 плодов.
Для создания шпалеры в теплице или каркасе натягивают в 2 ряда проволоку и шпагатом подвязывают растения. Расстояние между проволоками желательно оставлять не менее 20 см. В открытом грунте на сетчатом заборе растение само легко взбирается по сетке, но иногда нужно побеги направлять на свободные места, закрепляя их шпагатом.
В начале роста в теплице или каркасе снизу удаляют 2–3 боковых побега, выше срезают только те, которые не имеют завязей. Главный стебель прищипывают на высоте 2–3 метров, что значительно сокращает длинный вегетационный период люффы. Для получения крупных плодов-мочалок, количество завязей на одном растении ограничивают до 3–5 штук для люффы цилиндрической и до 6–8 для люффы остроребристой. Появляющиеся плоды целесообразно прищипывать за плодоножку крючком к шпалере или опоре.
В биологической спелости плоды люффы становятся пустотелыми, остается лишь оболочка с эластичными прочными сосудами и гремящими внутри семенами.

Мочалка из люффы
Волокнистая ткань, образующаяся при созревании плода, используется для изготовления мочалок, сходных с губками (которые, как и само растение, называются люффа). Такая растительная губка одновременно с процедурой мытья обеспечивает хороший массаж. Подобное применение растению первыми нашли португальские мореплаватели.
Для получения мочалки плоды собирают зелеными (тогда конечный продукт более мягкий — «банного» качества) или бурыми, то есть зрелыми, когда их легче очищать (в этом случае продукт будет относительно жестким). Бывает это в конце вегетации (в сентябре). У полностью созревших плодов обрезают концы, высыпают семена. Срезанные плоды аккуратно подвешивают в сухом помещении так, чтобы они не соприкасались друг с другом. От вмятин и ушибов они могут загнить.
Плоды после сушки (обычно несколько недель), как правило, вымачивают в крутом кипятке (от нескольких часов до недели), чтобы размягчить кожуру; потом кожуру обдирают, а внутренние волокна очищают от мякоти жесткой щеткой. Полученную в результате мочалку несколько раз промывают в мыльной воде, ополаскивают, сушат на солнце, а затем разрезают на куски нужного размера.
Мочалка, выращенная своими руками, почти готова. Для удобства ее обшивают тканью и делают ручки. Если мочалка в горячей воде не растягивается, а в холодной не сжимается, то она приготовлена правильно.
Но важно помнить, что мочалку из люффы следует менять каждые 3–4 недели, так как она утрачивает способность убирать отмершие клетки кожи (за что её так ценят), а бактерии, размножившиеся в ней к этому времени, могут вызывать раздражение на коже и появление прыщей.

ЦВЕТКИ И СОЦВЕТИЯ
Строение и формы цветков деревьев невероятно разнообразны.
Примеры, представленные на этой странице, отражают лишь небольшую часть этого многообразия. Каждый цветок состоит из четырех основных кругов органов — чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков. Цветки на растениях расположены поодиночке или собраны в различные по форме и строению группы — соцветия.

ФОРМЫ ЦВЕТКОВ
Здесь показано лишь несколько примеров из огромного разнообразия форм цветочных венчиков. В цветках многих деревьев лепестки срослись между собой краями, образовав венчики трубчатой, колокольчатой или воронковидной формы. Форма и окраска цветков помогает им привлекать опылителей.

ТИПЫ ПЛОДОВ
Плоды — органы растений, содержащие семена, — разнообразием своих форм, размеров и строения не уступают цветкам. Плоды, обладающие нежной душистой мякотью, называются сочными. В сухих плодах семена окружены твердой сухой стенкой.

СТРУКТУРА И ОЧЕРТАНИЯ
Определять виды деревьев ботаникам помогают строение и общие очертания листовых пластинок, форма их края, а также характер расположения листьев на побегах. На этой странице показаны лишь некоторые примеры из бесконечного многообразия форм листьев древесных растений.

ФОРМА КРАЯ
Форма края листовой пластинки — важный признак, позволяющий определить, к какому семейству относится то или иное дерево. Так, у представителей одних семейств края листьев цельные, а у других снабжены характерными надрезами и выемками.

ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Характер расположения листьев на побегах — характерный признак отдельных видов, родов и даже целых семейств деревьев. Если листья сидят на стебле по одному, друг за другом, они называются очередными, а если парами, один против другого — супротивными. Листья, прикрепленные к узлу стебля по нескольку штук, называются мутовчатыми.

Фантастическое разнообразие форм деревьев определяется как генетическими особенностями растений, так и условиями их произрастания. Основными факторами, влияющими на форму кроны, являются характер роста и ветвления побегов и размеры и расположение листьев на ветках.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Растение холодостойкое, засухоустойчивое, светолюбивое, экологически пластичное, неплохо приспосабливается к новым условиям выращивания. Его можно с успехом возделывать в средней полосе России. Почвы предпочитает легкосуглинистые, плодородные.

АГРОТЕХНИКА
Почву готовят с осени, под перекопку вносят компост или перегной (4 кг на 1 кв. м). Выращивают хризантему рассадным способом или посевом непосредственно в фунт. Для непрерывного получения свежей зелени посевы проводят все лето до начала августа.
Семена можно высевать рано весной рядами с расстоянием 30-40 см на глубину 1,5-3 см в зависимости от почвы. С появлением всходов растения прореживают, оставляя расстояние около 40 см. Через месяц после появления всходов хризантема готова к уборке, позднее стебель и побеги грубеют и в пищу можно употреблять только листья. Период цветения растянут и составляет около месяца.

ЦИКОРИЙ САЛАТНЫЙ, ИЛИ ВИТЛУФ
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Витлуф неприхотлив, растет в любых климатических условиях. Взрослые растения морозостойки, корнеплоды сохраняются зимой под снегом при -30°. Семена прорастают при температуре 2—3°, а всходы легко переносят весенние заморозки -4—5°. Растение влаголюбиво, отзывчиво на калийные удобрения. При недостатке калия наблюдается преждевременное стеблевание. Предпочитает суглинистые, хорошо удобренные почвы с нейтральной реакцией, на кислых почвах растет плохо.
АГРОТЕХНИКА
Почву на участке, предназначенном для выращивания витлуфа, с осени глубоко обрабатывают, одновременно вносят фосфорные и калийные удобрения. Органические удобрения заделывают под предшествующую культуру или дают дозу не более 2,5 кг на 1 кв. м. При избытке органики корнеплод сильно ветвится. Весной при рыхлении почвы добавляют азотные удобрения, выравнивают поверхность граблями. Семена высевают при температуре почвы 7—10°. Посев в холодную землю ведет к преждевременному стеблеванию. Глубина заделки семян 1 — 1,5 см. Размещают витлуф рядами через 45 см. После посева почву слегка прикатывают. Уход за растениями состоит в своевременном прореживании, рыхлении, поливе и прополке. Всходы появляются через 8-10 дней. После появления всходов почву сразу же рыхлят. Прореживание выполняют в фазе двух пар настоящих листьев — на 8—10 см и перед смыканием листьев на 15-18 см. Изреженность приводит к получению крупных и разветвленных корнеплодов, не пригодных для выгонки. За вегетацию делают 3-4 рыхления междурядий, постепенно увеличивая глубину до 14-16 см, стараясь не повредить корни. Почвенную корку разрушают после каждого дождя или полива.
Поливают только в засушливый период и во время формирования корнеплодов. Подкормки проводят на бедных почвах после первого и второго прореживания, внося комплексные минеральные удобрения. При второй подкормке используют только фосфорно-калийные удобрения или древесную золу по 1 стакану на 1 кв. м. Убирают корнеплоды в конце сентября вместе с ботвой. Для оттока питательных веществ в корни растения складывают на 7-10 дней в бурт листьями наружу. Затем их обрезают на 1—3 см и убирают в погреб или подвал. Хранят в ящиках, пересыпая сухим торфом, песком при температуре 1—2°. Перед выгонкой у корнеплодов удаляют боковые корни, их плотно высаживают в вазоны, ведра или ящики с легкой почвой или песком, оставляя сверху только головку. Почву увлажняют, прикрывают темным материалом, емкости ставят в прохладном помещении (2—10°) на 2 недели. Затем переносят в помещение с температурой 12-18°. Через 3-4 недели после высадки продукция готова. При выгонке на свету листья зеленеют и дают больше горечи. При температуре 16-18° кочанчики поспевают быстрее, но образуют больше горечи, при температуре 10° период выгонки увеличивается, кочанчики становятся более плотными, сочными и сладкими.

ЭНДИВИЙ
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
По биологии эндивий схож с листовым салатом. Семена прорастают при 4-5°, взрослые экземпляры переносят осенние заморозки до -8°. В районах с мягкими зимами могут зимовать в открытом фунте. Оптимальная температура для роста и развития 15—20°, при более высокой температуре листья мельчают, усиливается горечь. Выдерживает полутень и загущение. Его успешно выращивают в качестве уплотнителя в парниках и теплицах. Эндивий предъявляет высокие требования к плодородию и структуре почвы. Хорошо удается на плодородных супесчаных и суглинистых почвах, а также на окультуренных торфяниках с нейтральной реакцией. Кислых почв не выносит. Эндивий отзывчив на внесение азота при достаточном наличии калия в почве. Растение предпочитает умеренную влажность почвы в течение всей вегетации. Следует избегать попадания влаги внутрь розетки листьев. Вегетационный период — от 75 до 115 дней.
АГРОТЕХНИКА
При подготовке гряд на бедных почвах под осеннюю перекопку вносят компост 4-5 кг на 1 кв. м и 20—30 г комплексных минеральных удобрений. Для получения ранней продукции выращивают рассаду. В июне в возрасте 30—35 дней ее высаживают по схеме 20x30 см или 20x20 см. Загущенная посадка ускоряет созревание, листья внутри слегка отбеливаются. Семена сеют весной, летом и осенью. Для осенней культуры в почву вносят комплексные минеральные удобрения, посев проводят с конца июня до середины июля. Семена высевают в бороздки глубиной 1 см, расположенные через 40 см. Всходы прореживают, первоначально оставляют расстояние в ряду 5—10 см, затем 20-30 см. В течение вегетации своевременно рыхлят почву на небольшую глубину, пропалывают и регулярно поливают. При слабом росте растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Для повышения вкусовых качеств через 2,5—3 месяца после посева связывают розетки листьев шпагатом, накрывают растения светонепроницаемыми колпаками или высоко окучивают. Отбеленные листья становятся более хрустящими, менее горькими. Спустя 3 недели эндивий готов к употреблению. Осенью до наступления сильных холодов растения с небольшим комом земли прикапывают в подвале или теплице в ящик с влажным песком. В темноте растения постепенно отбеливаются. При температуре 1—5° они сохраняют свои товарные качества до 3 недель.

ЭСКАРИОЛ
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Растение переносит заморозки до -3°, требовательно к влаге, светолюбиво. Предпочитает солнечное, хорошо защищенное от ветра место. Лучше всего растет и развивается на рыхлых, плодородных почвах с нейтральной реакцией (рН 6,5). Не выносит кислых почв и высоких температур. Хорошо удается во второй половине вегетации при коротком дне, долго сохраняет товарные качества.
АГРОТЕХНИКА
Почву для посадки готовят так же, как и для эндивия. Эскариол для летнего потребления возделывают через рассаду, семена высевают с конца марта. При подготовке рассады следят, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 10°. В противном случае растения преждевременно зацветают. Рассаду пересаживают с комом земли на постоянное место в фазе 5—6 листьев после окончания заморозков. Высаживают с расстоянием 25 см, не заглубляя корневую шейку. Иногда применяют загущенную посадку 20x20 см, что ускоряет переход растений к технической спелости. Внутренние листья при этом отбеливаются. После посадки рассады растения обильно поливают и мульчируют сухим торфом или перегноем.
Для осенне-зимнего потребления эскариол высевают во второй половине июня сразу на постоянное место, рядами через 30-45 см. Уход аналогичен уходу за эндивием.
Повысить вкусовые качества и устранить излишнюю горечь эскариола можно, если отбелить листья, когда они достигнут максимальной величины. Поздней осенью растения с комом земли переносят для доращивания и хранения в парники, укрыв их от промерзания. В темноте они постепенно отбеливаются. В безморозную погоду парники проветривают, чтобы предупредить загнивание листьев и продлить срок потребления. Лучшая температура для хранения эскариола 1-2°.

АГРОТЕХНИКА
Для раннего посева листового салата выбирают светлый прогреваемый участок. Органические удобрения вносят при подготовке грядки с осени (перегной — 3—4 кг на 1 кв. м). Одновременно добавляют полное минеральное удобрение. Салат хорошо отзывается на внесение в рядки при посеве гранулированного суперфосфата (6—8 г на 1 кв. м). Кислые почвы известкуют. Ранние сорта сеют с конца апреля — начала мая с интервалом 2 недели, среднеспелые и поздние сорта, устойчивые к стрелкованию, — с мая до середины июня. Почву перед посевом тщательно разделывают и выравнивают граблями. Семена высевают в бороздки, расположенные через 15-20 см, на глубину 1,5-2 см, присыпая землей.
После посева почву слегка уплотняют, мульчируют торфом, опилками, перегноем, чтобы не образовалась почвенная корка. Ранние посевы укрывают пленкой. Всходы появляются через 12—15 дней, летом через 5-6 дней. Через две недели после всходов растения прореживают в рядках, оставляя расстояние 5—6 см. Салат в начале роста требует высокой влажности почвы и воздуха. Полив проводят между рядами, стараясь не увлажнять листья. Растения салата склонны к накоплению нитратов, поэтому на хорошо удобренной почве подкормки не проводят.
Листовой салат можно подсевать к тугорослым культурам, таким как морковь, пастернак, сельдерей, в соотношении 1:10. Он хорошо сочетается со свеклой, фасолью, мангольдом и луком-пореем. Как почвопокровную культуру его используют среди разных видов капусты, а краснолистные сорта прекрасно смотрятся в бордюрах, с цветами. Выбранные при прорывке молодые растения кочанного салата подсаживают в междурядья земляники, размещают среди огурцов, кабачков, по краям грядок с луком или озимым чесноком. Салат ромэн может служить уплотнителем к ранней белокочанной и цветной капусте.
При слабом росте и появлении бледных мелких листьев следует подкормить мочевиной (5-10 г на 10 л воды).

Кочанный салат выращивают семенами или рассадой. Его сеют в 2—3 приема по 2—3 сорта в каждый срок, начиная с конца апреля. Бедные почвы заправляют с осени перегноем (2—3 кг на 1 кв. м) и минеральными удобрениями. Чтобы избежать накопления нитратов, азотные удобрения рекомендуется вносить весной в виде мочевины или осенью в виде сульфата аммония — 10-15 г на 1 кв. м. Семена высевают рядами на расстоянии 45 см. Прореживают первый раз в фазе образования 2-3 настоящих листьев. При втором прореживании убирают лишние растения в фазе 4—6 листьев, оставляя между ними расстояние 15—20 см, у крупнокочанных сортов - 25—30 см. Первую подкормку дают в фазе двух настоящих листьев, вторую - через 2—3 недели комплексным удобрением. Рассаду кочанного салата готовят за 25-30 дней до высадки с пикировкой или без нее.

Салат ромэн сеют на грядку ранней весной (конец апреля), летом (первая половина июля) и под зиму (при наступлении устойчивого холода -4-5°). Самый ранний урожай в открытом грунте получают, используя рассаду, которую готовят так же, как и рассаду кочанного салата, в течение 30-40 дней. На постоянное место растения высаживают в фазе 3-4 листьев в конце апреля. Всходы салата ромэн появляются через 12—15 дней весной и через 5-6 дней летом. Через неделю после появления всходов почву рыхлят, удаляя сорняки. В фазе 2-3 настоящих листьев рядки прореживают, оставляя между растениями 3—4 см. Через две-три недели удаляют лишние растения, оставляя их на расстоянии 15—30 см. Чтобы улучшить вкус, поднимают и связывают верхушки листьев бечевкой, когда они вырастут высотой 20—30 см. После отбеливания кочан и листья салата становятся нежными, исчезает горечь. Ослабленные растения подкармливают после прореживания коровяком, разбавленным с водой в соотношении 1:5. Последующие азотно-калийные подкормки делают в период интенсивного роста до смыкания листьев.

На бобах встречаются те же болезни, что и на горохе (ржавчина, аскохитоз, бактериоз), однако есть и специфические — черная ножка, коричневая пятнистость.

Черная ножка
Корневая шейка растений буреет, утончается, иногда покрывается грязновато-белым налетом, состоящим из грибницы. Растения вянут, поникают, легко выдергиваются из почвы.
Заражение происходит через почву, где гриб зимует. Наиболее сильное поражение наблюдается в холодные и сырые весны или при запоздании с посевом.
Коричневая пятнистость
На листьях бобов появляются пятна разной формы, в середине которых образуются пикниды. Листья засыхают и опадают. При сильном поражении болезнь переходит на бобы и семена.
Меры борьбы с коричневой пятнистостью и черной ножкой заключаются в соблюдении правильных приемов агротехники и протравливании семян.

Потери урожая фасоли от поражений болезнями и вредителями могут достигать значительных размеров. Поэтому необходимо вовремя уметь распознавать болезни и вредителей для того, чтобы своевременно принимать меры борьбы с ними, а также правильно проводить профилактические мероприятия.
Антракноз
Самая распространенная болезнь овощной фасоли. Антракноз поражает всю наземную часть растения, особенно зеленые бобы. Первые пятна можно обнаружить на семядолях и корневой шейке. Ко времени цветения пятна появляются на стебле и листьях. При сильном поражении на молодых бобах появляются углубленные темно-бурые пятна с темно-красной каймой вокруг. Грибница, проникшая через створки боба, распространяется на семена, и на них также образуются вдавленные коричневые пятна. Болезнь передается главным образом через пораженные семена и растительные остатки.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота, посев здоровыми семенами, опрыскивание больных растений 1%-ным раствором бордоской жидкости. На посевах овощной фасоли, предназначенной для сбора лопатки, во избежание порчи продукции опрыскивание прекращают с началом цветения. Эффективным средством борьбы против антракноза является предпосевное замачивание семян в воде, нагретой до 60°С.
Белая гниль
Пораженные части растения покрываются водянистыми пятнами, а затем белым, напоминающим вату налетом грибницы, в которой образуются черные, гладкие, разнообразной формы тела (склероции) величиной до горошины и более.
Меры борьбы: правильный севооборот, применение калийных и фосфорных удобрений, посев здоровыми семенами и широкорядным способом для лучшего проветривания посевов, уничтожение растительных остатков.
Серая гниль
В начале болезни пораженные места становятся серыми и размягченными. Позднее пораженная ткань покрывается серой плесенью с мелкими черными плотными склероциями.
Меры борьбы те же, что и с белой гнилью.
Паутинный клещ
Повреждает фасоль главным образом при ее выращивании в парниках и теплицах. Оплетая тончайшей паутиной поверхность нижней стороны листа, он прокалывает его кожицу и высасывает клеточный сок. Растения, пораженные клещом, через месяц обычно гибнут.
Меры борьбы: уничтожение сорной растительности вокруг парников и теплиц, опрыскивание растений инсектицидами.

Аскохитоз
Опасное грибное заболевание. Заболеванию подвержены все части растения. На пораженных листьях появляются сероватые сухие пятна, окруженные бурой каймой и покрытые черными мелкими точками (пикниды гриба). На стеблях и бобах болезнь проявляется в виде вдавленных пятен, переходящих иногда в язвочки, с многочисленными пикнидами в центре. Через створки боба гриб проникает в семена. Зараженные семена теряют всхожесть или дают слабые всходы.
Источником инфекции являются зараженные семена и растительные остатки.
Меры борьбы. Посев здоровыми семенами и постановка подпор для высокорослых сахарных сортов гороха (при наличии подпор посевы лучше проветриваются). Хорошим средством обеззараживания семян гороха является их протравливание фунгицидами. Протравливание лучше проводить за 2-3 недели до посева.
Ржавчина
Характеризуется появлением в сырую погоду мажущих, сначала рыжых, а затем черных подушечек на нижней стороне листьев. Пораженные ржавчиной листья преждевременно засыхают, что ведет к снижению урожая. Сохраняется инфекция в основном на молочае и на растительных остатках. Весеннее спороношение начинается на сорняке, откуда ветром споры разносятся и попадают на горох. Ранние сорта гороха ржавчиной поражаются меньше, чем поздние.
Меры борьбы. Удаление растительных остатков и молочая.
Мозаика
Вирусное заболевание. Характеризуется сначала посветлением жилок, а позже пожелтением отдельных участков листа. Пораженные листья иногда приобретают уродливую форму, растения отстают в росте и дают низкий урожай. Источники инфекции: семена, многолетние сорняки.
Меры борьбы. Посев здоровыми семенами. Борьба с насекомыми-вредителями (в первую очередь — тли), которые переносят вирус от сорняков к гороху. Регулярный осмотр посадок, уничтожение больных растений и растительных остатков.
Бактериоз
В условиях влажной погоды бактериоз гороха приносит значительный ущерб. Возбудителями заболевания являются бактерии, которые проникают в растение через устьица. Бактериоз может развиваться на любой части растения. На бобах он проявляется в виде пятен, сначала темно-зеленых, водянистых, мелких, затем увеличивающихся. При подсыхании они делаются красновато-коричневыми. Инфекция сохраняется в семенах и растительных остатках.
Меры борьбы. Глубокая осенняя обработка почвы, обязательное уничтожение зараженных растительных остатков, а также протравливание семян фунгицидами.
Гороховая зерновка (брухус)
Особенно опасный вредитель гороха, распространенный на юге. В сухие и жаркие годы появляется и в нечерноземной полосе. Жук гороховой зерновки имеет до 5 мм в длину, серовато-коричневую окраску, белое крестообразное пятно на конце брюшка и косую белую «перевязку» на крыльях. Личинка этого вредителя проникает внутрь боба и затем в горошину, внутри которой живет и заканчивает развитие.
Меры борьбы. Удаление растительных остатков. Перед бутонизацией опрыскивание посадок инсектицидами.
Гороховая тля
Насекомое бархатисто-зеленого цвета с желто-зеленой головкой. По величине это самая крупная из тлей. Бескрылые самки достигают 4,5-5 мм длины. Самки откладывают до 10 яиц, которые зимуют на стеблях многолетних бобовых растений. В течение вегетационного периода тля дает 5-10 поколений. Средняя продолжительность жизни гороховой тли 3-4 недели. Развитию тли способствует умеренно влажная теплая погода с температурой воздуха выше 16°С. Особенно большой вред приносит тля, поселяясь на верхушках стеблей в начале цветения гороха. Она высасывает из растений сок и покрывает их клейкими испражнениями, вызывающими осыпание цветков и завязей. Молодые бобы деформируются, некоторые из них усыхают, а стебли вянут. Установлено, что ранние сорта, а также ранние посевы среднеспелых сортов гороха меньше подвержены нападению тли.
Меры борьбы. Уничтожение или низкое скашивание многолетних бобовых. Обработка гороха, фасоли, бобов инсектицидами в случае появления тли до бутонизации.

Период поступления свежей овощной фасоли с приусадебного участка можно расширить за счет ее выращивания в теплице. Для получения более раннего, чем в открытом грунте, урожая используют скороспелые сорта. Их можно посадить на отдельной площади, но можно разместить и в качестве уплотнителя по краю высоких огороженных гряд.
Вьющейся фасолью удобно уплотнять низкорослые и среднерослые томаты или перец: она быстро обгоняет их в росте, занимая верхний ярус на шпалере над основной культурой. Если есть сомнения по поводу густоты посадки, лучше, как и в случае с огурцами, томатами, перцем, выбрать меньшую: меньший урожай компенсируется качеством плодов, получивших много света.
Чтобы побеги фасоли не образовали полог и не затеняли растения под ней, высевают или высаживают не больше 1 растения-уплотнителя на 1 кв. м посадок основной культуры. Фасоль также можно использовать для заполнения лунок после того, как по какой-либо причине пришлось удалить в молодом возрасте растение томата или перца: благодаря быстрому росту лиана поднимется к свету, обогнав конкурентов.
Фасоль в теплице подвязывают так же, как огурцы. На хорошо удобренном грунте растения сильно ветвятся, и приходится удалять боковые побеги на высоту 60-80 см, следующие 3-5 по высоте прищипывают над первым соцветием (как у огурца). Далее нужно только следить за тем, чтобы побеги не затеняли друг друга и чтобы между растениями хорошо циркулировал воздух. При высокой влажности воздуха фасоль, как и томат, поражается серой гнилью.
В теплице можно выращивать один полюбившийся сорт, а можно подобрать разноцветный «коктейль»: из зеленой 'Фатимы' или 'Мавританки', фиолетовой 'Матильды' или 'Блау Хильды', желтой 'Герды' и 'Золотого дождя'.

Как выбрать и подготовить участок для фасоли
В огороде для кустовой фасоли выбирают хорошо освещенные участки с легкой, рыхлой, хорошо прогреваемой почвой. Хорошие предшественники для фасоли — культуры, требовательные к плодородию почвы: капуста, огурцы, томаты, кабачки. Плохими предшественниками фасоли считаются сородичи по семейству Бобовые: бобы, горох, соя, чечевица, пр. Хоть они обогащают почву азотом, но могут оставить после себя возбудителей общих для всей «семьи» болезней. На том же месте фасоль следует сажать не раньше чем через 5 лет.
Фасоль любит почву, богатую органикой. Если земля плодородная, то и урожай будет высок, и плоды будут вкусными (на бедных почвах бобы фасоли грубые). Но свежий навоз эта культура не выносит. Вообще органические удобрения стараются вносить под культуру-предшественника. Если этого не сделано, удобрить участок нужно осенью. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты, внося перегноя— 3-4 кг на кв. м, суперфосфата — 30-40 г на кв. м, калийных удобрений — 10-15 г на кв. м.
Перед посадкой фасоли весной добавляют аммиачную селитру — 10-15 г на кв. м, золу — 60-80 г на кв. м и снова суперфосфат—30-40 г на кв. м.
Вообще минеральные удобрения для фасоли очень важны: они не только влияют на количество урожая, но и на другие показатели. В частности, если растения усваивают достаточно фосфора, фасоль будет вкусной, достаточное количество калия гарантирует, что плоды не будут грубыми.
Хорошие урожаи фасоль дает на слабокислых почвах. Если рН менше 5,5, с осени под перекопку на грядки вносят известь (около 300 г на кв. м — если почва легкая, около 500 г на кв. м — если тяжелая). Если почва слишком кислая, на высокий урожай можно не рассчитывать. Но вообще к известкованию участка под фасоль нужно подходить осторожно: слишком большое ее содержание в почве приводит к тому, что плоды плохо развариваются.
Весной грядки перед посевом фасоли рыхлят 2-3 раза с интервалом в 10-12 дней, а если земля затяжная, мокрая, рыхление можно сделать 3-4 раза.

Как подготовить семена фасоли к посеву
Семена фасоли при правильном хранении сохраняют всхожесть 5-6 лет, но, если есть возможность, лучше использовать семена урожая прошлого года.
Примерно за месяц до посадки семена нужно протравить. В продаже сегодня достаточно средств для обеззараживания семян, но можно использовать и приготовленные собственноручно. Например, раствор марганцевокислого калия (замочить в нем семена на 15 минут), сок алоэ, наполовину разведенный водой (в нем семена выдерживают 1 час), сок из чеснока, разведенный в воде 1:3 (в этом растворе фасоль также выдерживают 1 час). После обработки любым из средств семена промывают.
Семена фасоли не проращивают: посаженные в прогретую почву, они быстро прорастают. Их нужно только замочить перед посадкой на 5-6 часов в теплой воде (около 50°С), а затем 1-2 часа подсушить. Воды для намачивания нужно немного, только чтобы она покрыла семена. Можно использовать и более горячую воду (около 70°С), но тогда время замачивания сократится до 10-15 минут (то есть к посеву приступают сразу же, как только остынет вода). В любом случае до полного набухания фасолины не доводят, так как в земле после этого они могут сгнить.

Когда и как сажать фасоль
Эту теплолюбивую культуру высевают, когда земля хорошо прогреется. На глубине заделки (около 4 см) температура почвы должна составлять приблизительно 14-15°С, а на глубине 10 см — не менее 10°С. Опытные огородники обычно сажают фасоль в то же время, что и огурцы.
Для получения раннего урожая кустовую фасоль можно посеять и пораньше. Почву на грядках перед этим нужно прогреть, расстелив на них за 2 недели перед посевом полиэтиленовую пленку или нетканое полотно. Над посевами также делают укрытие.
Вообще овощную фасоль (на «лопатку») можно посеять несколько раз (3-4) с интервалами в 10-14 дней — это позволит увеличить время сбора урожая.
Низкорослые сорта удобно размещать на грядках двухстрочными лентами. Расстояние между строчками в ленте обычно делают 15-20 см, семена в строчках располагают через 15-20 см. Междурядья при этом не меньше 50 см.
Используют и гнездовой посев фасоли с расстоянием 50-60 см между гнездами, по 5-7 семян в каждом. Густота посева — 20-30 семян на кв. м (в зависимости от сорта: чем мельче растения — тем больше норма высева. Полувьющиеся сорта можно размещать отдельными и сдвоенными рядами, подвязывая к опорам.
Для вьющихся сортов опоры обязательны. Лучше всего использовать в их качестве шпалеры или натягивать вдоль грядок проволоку в несколько рядов по высоте. Вообще вьющиеся сорта фасоли спокойно переносят легкое затенение, поэтому их часто располагают вдоль неплотных заборов. Удобные, устойчивые конструкции получаются из 3 кольев, поставленных «шалашом», у которого в основании треугольник со сторонами около 50 см.
Интересен и вариант выращивания вьющейся фасоли вместе с кукурузой. Сначала высевают семена кукурузы (30-40 см в ряду, 70 — между рядами), а когда растения достигнут высоты 30-40 см, на расстоянии 7-8 см от каждого сеют по 2 семени вьющейся фасоли. Подрастающая кукуруза и будет ее опорой. Но высевать фасоль одновременно с кукурузой нельзя: она «задушит» свою живую опору.

Как ухаживать за фасолью
Уход состоит из рыхления, поливов, окучивания и подкормок.
Наиболее требовательны к снабжению водой растения в период бутонизации, цветения и налива плодов. В период роста кусты поливают 1-2 раза в неделю, расходуя 5-6 л воды на кв. м грядки. Когда появляются цветки и начинают формироваться плоды, эту норму увеличивают вдвое. Если поливать фасоль слишком щедро до цветения, растения могут активно наращивать листовую массу, а плодов образуют меньше. А если во время цветения ограничить полив, могут опасть цветки и завязи.
Первое рыхление проводят, когда всходы достигают 6-7 см, второе — когда появится пара настоящих листьев. Очень желательно замульчировать грядку торфом или перегноем — это будет сдерживать испарение влаги из почвы и обогащать ее органическими веществами.
Подкармливают фасоль дважды. В первый раз — как только появятся пара настоящих листьев, во второй — при появлении бутонов. Первое «меню» должно содержать суперфосфат (20 г на кв. м), селитру (0,5 г на кв. м), калийную соль (15 г на кв. м). Во вторую подкормку селитру исключают, а суперфосфат и калий дают в таких же количествах. Конечно, растения лучше воспринимают жидкие подкормки, потому удобрения можно совместить с поливом. На следующий день после подкормки растения окучивают: в первый раз — до первого листа, во второй — чуть выше.

Как вырастить рассаду фасоли
В регионах с прохладным климатом есть смысл выращивать фасоль через рассаду. Грунт — такой же, как и для выращивания рассады томатов. Семена кустовых сортов в ящички можно высевать поплотнее (через 10 см), вьющихся — пореже (через 15 см). Примерно через месяц рассаду кустовой фасоли можно высаживать на грядку. Рассаду вьющихся сортов отправляют на постоянное место уже через 2 недели, чтобы растения не успели переплестись между собой. Кстати, как только появляется угроза, что верхушки побегов лиан переплетутся, их можно прищипнуть.

Сбор урожая
От цветения фасоли до готовности плодов к употреблению проходит в зависимости от сорта и погоды 8-12 дней. У спаржевых сортов в технической спелости семена размером с пшеничное зерно, у округлозерных — немного крупнее. Урожай длительно плодоносящих сортов (чаще — вьющихся форм) собирают с помощью ножниц или секатора. В открытом грунте сбор проводят раз в 5-7 дней, в теплице желательно собирать 2 раза в неделю.

Агротехника
Горох требователен к условиям освещенности, поэтому для него пригодны открытые солнечные участки. Почва должна быть рыхлой, влагоемкой, с глубоким залеганием грунтовых вод, с нейтральной или слабокислой реакцией (при необходимости проводят известкование). Горох не высевают в севообороте после других бобовых. Лучшие предшественники для него: огурцы, кабачки, капуста.
Горох отзывчив на глубокую обработку почвы, которая способствует развитию обширной корневой системы. При осенней перекопке (вспашке) вносят суперфосфат (20-25 г на кв. м) и перепревший навоз. Весной под горох органику вносят только в малых количествах, а свежий навоз вовсе не вносят, так как обилие азота вызывает «жирование» — активное разрастание вегетативной массы и отставание в развитии.
Горох — холодостойкое растение, поэтому высевают его весной в числе первых, как только земля становится пригодной для обработки. Низкорослые ранние сорта высевают лентами из 3-4 рядов с расстоянием между ними 15 см и между горошинами в ряду 6-8 см. Расстояние между крайними рядами лент (40-50 см) должно обеспечить удобство ухода и сбора урожая. Густота стояния для низкорослых компактных растений лущильного гороха (раннеспелых) до 70 штук на кв. м, для среднерослых меньше, 40-50 штук. Сахарные сорта для многократного сбора удобно высевать трехстрочными лентами с расстоянием 20 см между рядами и 8-10 см в ряду (30-35 штук на кв. м). Поздние высокорослые сахарные сорта высевают вдоль забора с южной стороны либо делают опоры из подручных материалов для подвязки. Посев в этом случае получается в один ряд или по 3-4 семени вокруг кольев, одиночных или связанных в верхней части «шалашом», как для вьющейся фасоли (10-15 штук на кв. м). Глубина заделки семян 2-3 см. Одновременно с посевом можно вносить препараты азотфиксирующих бактерий.
Уход состоит из прополок и рыхления междурядий. На бедных почвах дают подкормки: молодым растениям — азотные (10-15 г на кв. м аммиачной селитры), а перед цветением и во время его — комплексные.
В период бутонизации, цветения и роста плодов растения гороха особенно нуждаются в воде, поэтому в это время, если нет осадков, проводят регулярные поливы.

Сбор урожая
Горох на лопатку нужно убирать, когда полностью сформировались семена, а створки боба еще зеленые и сочные. Этот момент нельзя упустить, так как семена гороха быстро грубеют. Кроме того, запоздание с уборкой замедляет созревание последующих партий бобов. Слишком раннее начало уборки приводит к снижению урожая.
Сахарные сорта начинают убирать через 7-10 дней после начала цветения. Убирают горох на лопатку через каждые 2-3 дня при теплой сухой погоде и через 4-5 дней — при прохладной. Наибольший урожай получается при первых трех сборах. Число сборов зависит от сорта: у среднеспелых и поздних сортов может быть до 8 сборов, а у скороспелых — меньше.
К уборке зеленых бобов лущильного и сахарного гороха приступают, когда нижние бобы хорошо наполнены горошком и еще не начали терять свою ярко-зеленую окраску.
Уборку урожая лущильных сортов на зеленый горошек начинают через 12-15 дней после начала цветения в фазе молочной спелости, когда семена содержат наибольшее количество сахара.
Уборка гороха на семена. У сахарных сортов гороха плоды при созревании не растрескиваются, а у лущильных растрескиваются. К уборке гороха приступают в момент, когда нижние бобы на растении и семена в них имеют полную зрелость, а остальные бобы находятся в фазе сетки, которая образуется на побелевшем бобе в момент его подсыхания. Убранный горох связывают в снопики и сушат 1-2 недели под навесом.

Агротехника
Бобы хорошо растут на суглинистых и глинистых некислых почвах, хорошо удерживающих влагу, но не переносят близкого залегания грунтовых вод. На более легких почвах нуждаются в дополнительном удобрении и более частых поливах. Для них выбирают хорошо освещенное место, рано освобождающееся от снега, чтобы можно было провести ранний посев. Бобы неприхотливы в отношении предшествующих культур, но их не сеют после других бобовых.
Если почва бедная, под осеннюю обработку вносят органические удобрения, суперфосфат и при необходимости известь. Весной можно внести золу и азотные удобрения. Высевают бобы весной, как только можно подготовить участок под посев. Густота посева зависит от предполагаемой высоты растений. Относительно низкорослые сорта высевают сдвоенными рядами (двустрочной лентой) с расстоянием 20 см между ними, 50-60 см между лентами и 10-14 см между семенами в ряду (25 семян/м2). Высокорослым подходит посев одиночными рядами через 60-70 см и 10 см в ряду.
Глубина заделки крупных семян 5-7 см. Уход состоит из рыхления междурядий и полива в засуху. Окучивание стебля на высоту 10-15 см при повторном рыхлении помогает растениям сохранить вертикальное положение. Высоким растениям подставляют колья для опоры.

Сбор урожая
К уборке бобов приступают в зависимости от их целевого назначения. Если они будут использоваться целиком (вместе со створками), то их убирают, когда створки сочные, а семена достигают величины 1 см. Если в пищу пойдут одни семена, их убирают в фазе молочной спелости, когда они достигнут полной величины. В этой фазе семена бобов наиболее вкусные.
Запаздывать с началом уборки не следует. Во время уборки на семенах еще не должно быть черной бороздки в месте их прикрепления к бобу. Убирают урожай в 3-4 приема через каждые 8-10 дней. Начинают убирать бобы снизу, осторожно выламывая их руками, чтобы не повредить растения.
Реализуют бобы в день сбора. До реализации их нужно хранить в прохладном месте рассыпанными тонким слоем. Уборка на семена производится тогда, когда створки бобов станут черными.

Несоблюдение технологии выращивания создает условия для распространения большинства возбудителей болезней.

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ

Заражению грибными болезнями способствуют повышенная влажность и высокая температура воздуха.

Алътернариоз, или черная пятнистость листьев. На листьях появляются мелкие водянистые пятна, которые затем высыхают. Пластинка листа засыхает и проваливается, на стеблях, черешках и плодоножках образуются продолговатые пятна. На плодах появляются круглые вдавленные пятна. Источники заражения – семена и растительные остатки.
Меры борьбы. Изоляция от посадок картофеля; обработка 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди.

Белая гниль, или склеротиниоз. Характерные признаки: появление на стебле мягкой гнили с образованием внутренних полостей, растения постепенно вянут и погибают. Зараженные плоды покрываются белым пушистым налетом, на них появляется мягкая водянистая гниль. Источник заражения - растительные остатки и почва.
Меры борьбы. Обработка пораженных мест 50% раствором ронилана.

Бурая пятнистость. Проявляется в виде округлых буроватых пятен со светлым центром и каймой на листьях, мелких водянистых пятен на черешках, стеблях и затвердевших студенистых капель на плодах. Завязи гибнут, листья деформируются, плоды искривляются. Источник заражения - растительные остатки и почва, инфекция распространяется через воду (капли дождя и поливы).
Меры борьбы. Дезинфекция помещений; обработка растений 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди каждые 10 дней.

Водянистая (мокрая) гниль плодов. На плодах появляются вдавленные водянистые пятна, затем мякоть превращается в дурно пахнущую массу. Особенно сильно болезнь поражает незрелые плоды.
Меры борьбы. Обмазывать пораженные плоды 50% раствором ронилана.

Макроспориоз, или сухая пятнистость, коричневая пятнистость. На листьях появляются пятна с коричневыми концентрическими кругами, которые постепенно сливаются, листья отмирают. Поражаются черешки листьев, побеги и плоды. На плодах развиваются вдавленные пятна с темнозеленым или черным бархатистым налетом. Источник заражения - семена и растительные остатки.
Меры борьбы. Опрыскивание 50% раствором азофоса в период вегетации.

Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Заболевшие растения плохо развиваются.
Меры борьбы. Опрыскивание 5% раствором байлетона в период вегетации.

Септориоз, или белая пятнистость листьев. На листьях, черешках, стеблях появляются мелкие округлые пятна. Пораженные листья буреют, засыхают и опадают. На нижних листьях появляются мелкие пятна грязновато-белого цвета с темным ободком. При влажной теплой погоде болезнь быстро поражает все растение.
Меры борьбы. Опрыскивание рассады 0,5%тной суспензией цинеба или хлорокисью меди.

Серая гниль. Растение становится водянистым, а вскоре покрывается плотным плесневидным налетом. Усыхает стебель. Источник заражения - растительные остатки.
Меры борьбы. Обработка бордоской жидкостью.

Фитофтороз. На черешках листьев и стеблях появляются темнобурые пятна, которые постепенно сливаются. На листьях и плодах пятна крупные, расплывчатые, коричнево-бурые. Ткань плодов загнивает. На пораженных тканях образуется слабый беловатый налет. Основной источник заражения - посадки картофеля.
Меры борьбы. Изоляция посадок от картофеля; обработка рассады 1%-ной бордоской жидкостью каждые две недели до начала созревания плодов; в период вегетации: обработка (помимо обработки бордоской жидкостью, последняя - не позднее чем за 8 дней до сбора плодов) суспензией хлорокиси меди, медно-мыльной эмульсией (на 10 л воды 2 г медного купороса и 200 г хозяйственного мыла), дитаном и купроксатом - не позднее чем за 20 дней до сбора плодов; медексом - не позднее чем за 15 дней до сбора плодов. Обработка растений фитонцидами (на 10 л воды полтора стакана мезги чесно-ка и 1,5 г марганцовокислого калия). Первое опрыскивание – через две недели после посадки, повторное - через 10 дней.

Фузариозное увядание.Характерные признаки: увядание верхушки растений или отдельных листьев среднего или нижнего яруса; листовая пластинка пестреет, отмечается вялость отдельных участков ткани. Иногда внешне здоровые растения погибают за ночь.
Меры борьбы. Предпосевная обработка семян 50% суспензией препаратов агроцит или бенлат.

Черная ножка. Прикорневая часть стебля чернеет, подсыхает, растение погибает или отстает в развитии, если образуются новые корни выше места поражения.
Меры борьбы. Обсыпание больных растений золой.

Южный фитофтороз. У основания стебля появляется перетяжка, нижние листья вянут, растения погибают. У взрослых растений прикорневая часть стебля буреет, образуется перетяжка, корневая система отмирает. На плодах появляются зональные пятна, вначале серовато-зеленые, позднее светло-коричневые. Плоды становятся водянистыми. Источник заражения - почва.
Меры борьбы. См. фитофтороз.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Заражение происходит через семена, почву и растительные остатки.

Бактериальное увядание. На стебле проявляется темная водянистая гниль. Листья постепенно желтеют и отмирают. У больных растений часто развиваются воздушные корни.
Меры борьбы. Предпосевное замачивание семян в 0,2% растворе фитолавина или опрыскивание рассады тем же препаратом.

Черная бактериальная пятнистость, или везикаториум (парша). На листьях появляются маслянистые пятна, которые затем чернеют, пораженные листья опадают. На стеблях и черешках образуются короткие чернеющие полосы. Пятна на плодах, вначале мелкие, становятся слегка вдавленными, с грубопорошистой поверхностью (парша). Зрелые плоды не поражаются.
Меры борьбы. Обработка растений 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди.

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ

При появлении симптомов вирусных заболеваний все заболевшие растения необходимо сжечь, а оставшиеся семена уничтожить.

Внутренний некроз томата. В плоде образуются некротические участки. Чаще поражается ранняя продукция.

Мозаика томата. На листьях появляется мозаичная пятнистость. Источник заражения - семена, растительные остатки, почва.

Бронзовость листьев, или пятнистое увядание. На молодых листьях появляются мелкие темные пятна, листья бронзовеют и засыхают. Прирост сильно угнетен. На стеблях, особенно вверху, образуются некрозы, а на зрелых плодах - красно-желтые пятна.

Столбур, или одеревенение плодов. Листья желтеют, становятся редуцированными, чашелистики разрастаются, цветки обычно остаются стерильными, единичные плоды с радиальными полосами древесневеют.

Внутреннее побурение плодов (ВТМ). На пораженных крупных зеленых плодах появляются серовато-коричневые размытые пятна. На разрезе видны коричневые ткани. На зрелых красных плодах появляются желтые пятна.

Одинарный стрик (ВТМ). На молодых листьях появляются мелкие темные некротические пятна. На более позднем приросте часто образуется только зеленая мозаика. На стебле и черешках появляются коричневые полосы, сердцевина стебля буреет. На плодах иногда появляются темно-коричневые пятна.


ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Вершинная гниль плодов. Проявляется в двух формах. Первая обусловлена нарушением водного баланса в растениях при неравномерных поливах или резких переходах от засухи к дождливой погоде, а также при избытке азота и недостатке кальция в почве. На зеленых плодах появляется вдавленное пятно, которое затем буреет. Вторая форма - бактериального происхождения: на вершине плода появляется водянистое серовато-зеленое, затем буреющее пятно (без характерной складчатости). Плод превращается в бурую гниющую массу.
Меры борьбы. Обработка 0,3-0,4%-ным хлористым кальцием, бордоской жидкостью.

Пятнистое созревание плодов. На плодах появляются желтоватые пятна, которые при созревании остаются почти прозрачными, под кожицей - омертвевшая ткань.
Меры борьбы. Подкормка растений нитратом калия.

Голодание растений. При недостатке или избытке одного из элементов питания могут измениться окраска, размер и форма листьев, стеблей и плодов.
Меры борьбы. Внесение микро- и макроудобрений (см. с. 11—12).

Истощение от повилики. Присасывается к растению, на котором быстро образуются желто-бурые пятна.
Меры борьбы. Скашивание растений и сжигание вместе с повиликой; обработка выкошенных мест 15%-ным раствором медного или железного купороса.

Белокрылка, или тепличный алейродид. Поражает все растения в защищенном грунте, а некоторые и в открытом. На выделяющейся медвяной росе развивается плесень, образующая на листьях, стеблях и плодах неприятные отложения.
Меры борьбы. Дезинфекция теплиц; обработка карбофосом (0,3%), актелликом (0,1-0,2%); вертициллином и триходермином.

Клещ-филокоптер и ржавый (бурый) клещик. Поврежденные листья и стебли бронзовеют, а затем засыхают. На плодах образуется пробковая ткань: кожица грубеет, растрескивается и становится темно-ржавой.
Меры борьбы. Дезинфекция теплиц; обработка растений, начиная с рассады, 0,2%-ными препаратами фосфамида (БИ-58, рогор), кельтана (эмульсия).

Колорадский жук. Жуки и личинки объедают листья.
Меры борьбы. Глубокая перекопка; сбор жуков (их уничтожают в.керосине или крепком растворе поваренной соли).

Оранжерейная, или персиковая тля. Высасывает из побегов, листьев, цветков соки. Переносчик вирусных заболеваний.
Меры борьбы. Выращивание томатов в теплицах отдельно от других культур; обработка растений 0,2%-ными препаратами фосфамида, карбофоса, актеллика.

Проволочники. Личинки повреждают корневую систему, проростки семян, проникают внутрь стебля, прогрызая его у земли.
Меры борьбы. Глубокая перекопка; известкование кислых почв и подкормка растений азотистыми удобрениями; посев на зараженных участках мало повреждаемых проволочниками предшественников (гороха, фасоли); обработка марганцовокислым калием; устройство ловчих куч, в теплицах и парниках - установка ядовитых приманок; сбор личинок в рассадниках (куски картофеля или свеклы закапывают в землю).

Нарушение жизнедеятельности виноградного растения в результате поражения его органов или всего растения вызывают болезни, которые бывают неинфекционными и инфекционными. НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ Неинфекционным болезням винограда могут способствовать такие факторы, как засуха, недостаток тепла, ...

Как свидетельствует многолетняя практика, выращивание саженцев в бумажных стаканчиках, это лучший способ заготовки посадочного материала - приживаемость до 100 процентов. Высаживают черенки в стаканчики с 1 февраля до 15 апреля. Но наиболее оптимальный срок - с 20 февраля до 10 марта. За 5-7 дней до ...

Цель обрезки: - регулировать соотношение между вегетативными и генеративными органами, величиной и качеством урожая, соответствие между подземной и надземной частями куста; - ограничить полярность (плодовую стрелку - в горизонтальное положение); - оптимально разместить части куста в пространстве, ...

Лежкость - это свойство винограда длительное время сохраняться в свежем виде без потерь и ухудшения качества. Лежкость зависит от многих факторов: прежде всего от сорта, места расположения кустов (на освещенной стороне виноград более лежкий), правильного применения агротехники, нагрузки кустов ...

ПОЧВА Моркови нужна рыхлая и достаточно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ растет и развивается отлично, тяжелые глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. При застое влаги морковь загнивает. Но при недостатке влаги корнеплоды образуются грубые, ...

Приобретенные саженцы груши нужно посадить весной или в середине осени. ПОЛИВ Поливают только молодые деревья и только в очень сильную засуху. У груши мощная глубокая корневая система, и она способна сама добывать воду. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ Груша подвержена тем же заболеваниям, что и яблоня: ...

Опыт Владимира Бушнева, коллекционера редких растений ПЕРВЫЙ ОПЫТ Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3-5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно ...

Декоративный физалис растение неприхотливое. Он является самым морозостойким видом физалиса и способен выдержать температуру до -30ºC. Физалис одинаково хорошо переносит и полутень, и солнце, поэтому допускается размещать его под деревьями или кустарниками. И все же, его чашечки будут яркими и ...

Безупречная дисциплина – вот главный секрет выращивания чистых и ровных огурцов. ПОСАДКА Нельзя добиться высокого качества плодов, если выращивать совместно пчелоопыляемые сорта и партенокарпические. Частичное опыление партенокарпиков - одна из причин появления на них неравномерно разросшихся, ...

В отличие от обыкновенной малины с двухлетним циклом развития в надземной части, ремонтантная малина - растение - «однолетник». В течение одного сезона она успевает вырасти и дать урожай на побегах текущего года. Отплодоносившие побеги поздней осенью срезают до уровня почвы. В этом случае ...

Aceraceae - Кленовые 1. Acer hyrcanum Fischer et C.A. Meyer subsp. stevenii (Pojark.) E. Murray - Клён гирканский подвид к.Стевена Alliaceae - Луковые 2. Allium albiflorum Omelczuk - Лук белоцветковый 3. Allium nathaliae Seregin - Лук Натальи Apiaceae - Зонтичные 4. Heracleum ligusticifolium M. ...

Общая характеристика растительности Крыма. Многообразие видового состава. Состав флоры Крыма. Наиболее распространённые семейства. Наиболее интересные эндемичные растения. Самые ядовитые растения крымской флоры. Растительность гор и предгорий. Растительность равнин и возвышенностей. Яйла. Согласно ...

Розы, как и многие другие растения, повреждаются различными болезнями и вредителями. Довольно часто причиной являются неблагоприятные погодные условия, неправильное проведение агротехнических работ. Иногда источником заражения могут быть сорняки. После работы с зараженными растениями нужно тщательно ...

Розы нуждаются в тщательном агротехническом уходе, который включает формирование кустов обрезку, вырезку дикой поросли у привитых растений, полив, рыхление почвы, прополку, мульчирование, подкормки, профилактические меры и борьбу с вредителями и болезнями. Формирование кустов Через 2—3 недели после ...

27 февраля 2011 в 13:41 — 2 комментария

Собираясь выращивать садовые розы, необходимо познакомиться со свойствами дикорастущих роз, которые повсеместно называются шиповниками. Дикорастущие розы широко распространены в холодных и умеренных зонах.
Розы относятся к ботаническому роду Rosa, насчитывающему более 300 видов, и входят в семейство розоцветных (Rosaceae).

Кусты. В естественных местообитаниях розы представляют собой листопадные или вечнозеленые кустарники и кустарнички высотой от 15 см до 3 м и выше, некоторые виды с длинными (до 7—9 м), тонкими, стелющимися по земле или цепляющимися за опору побегами. Все розы по форме куста подразделяются на кустовые и плетистые.

Жимолость синяя со съедобными плодами стремительно завоевывает свое место в ряду зимостойких ягодных кустарников. Растение неприхотливо, ежегодно плодоносит, декоративно, считается хорошим медоносом. Количество сортов увеличивается год от года, сейчас их насчитывается уже более сотни - самых разных ...

Роза — очень древняя культура, произошедшая от многих природных видов. На протяжении нескольких веков розы пользовались ни с чем не сравнимой популярностью и любовью у всех народов мира. В результате многовекового селекционного процесса они настолько отклонились от исходных форм, что судить об их видовой принадлежности очень трудно. Лишь немногие парковые розы можно отнести к определенному виду. Поэтому классификация роз несколько условна и периодически претерпевает небольшие изменения. Необходима она прежде всего для того, чтобы правильно оценить возможности полюоившегося вам сорта и обеспечить ему правильный уход и оптимальные условия для хорошего роста и обильного цветения.

Карта зон морозоустойчивости растений разработана на основе исследования W. Heinze и D. Schreibera "Eine neue Kartierung der Winterhartezonen fur Geholze in Europa" . Ha практике номер зоны, помещенный у каждого растения, показывает степень зимостойкости, т.е. чем больше номер, тем меньше морозоустойчивость, и тем самым больше чувствительность к морозу. Например, в 7-ой зоне растения из 6-ой зоны зимуют лучше, чем растения из 8-ой зоны.

Для посадки калины красной подходит открытое освещенное место, но может расти и среди деревьев. Посадка осенью – в период от массового листопада до первых заморозков, весной – до распускания листьев. Почва предпочтительно легкая, плодородная, без застоя воды. Перед посадкой почву прорыхлить, ...

Первоначально ботаники назвали это новое для науки растение Pyrus japonica, то есть груша японская. Затем в 1822 английский ботаник Линдли выделил его в особый род, которому дал название Chaenomeles, означающее в переводе с греческого "растрескиваю-щееся яблоко". Однако до сих пор многие садоводы по старинке называют этот кустарник айвой японской, потому что в позапрошлом столетии многие систематики не разделяли хеномелес и айву, называя один из видов Cydonia japonica. Хеномелес в то время настолько приглянулся английским садоводам, что они окрестили его просто "Jароnіса", что является уникальным случаем, когда видовой эпитет многих иностранных растений вошел в общее употребление как название конкретного растения. Сейчас хеномелес выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды. Селекционерами создано несколько сотен декоративных сортов хеномелеса, а с 2001 года он введен в Реестр сортов растений Украины как полно-правная плодовая культура.

Биохимическая оценка этих ягод показала, что зеленоплодные формы не уступают черноплодным по содержанию биологически активных веществ и особенно полезны больным сахарным диабетом и людям, страдающим аллергией к темноокрашенным плодам. Черная смородина известна на Руси с XI века. Иностранные ...

Есть проверенные практикой сорта, которые выращивают и рекомендуют садоводы-любители. Это сорта гибридного происхождения, созданные при участии американских и амурского видов винограда. Они достаточно морозостойки, имеют короткий период вегетации, обоеполый цветок, удовлетворительное вызревание лозы, раннее созревание качественных ягод с возможностью съема недозревшего урожая.
Даже в открытом грунте удаются сорта сверхраннего, очень раннего и раннего сроков созревания ягод. Выращивание более поздних сортов возможно в обогреваемых зимних теплицах.

Жимолость — это ягодный кустарник. Основная ценность жимолости заключается в раннем созревании ягод — они открывают сезон потребления свежих ягод в самом начале лета, раньше самых ранних сортов земляники, при этом обладают приятным кисло-сладким вкусом.
Начало крупномасштабным работам по окультуриванию жимолости было положено в середине XX века исследователями Сибири, Дальнего Востока и европейской части России.

Крупноплодную ананасную землянику часто в быту неправильно называют клубникой, в то время как клубника—это совершенно другой вид—F. moschata Duch. Сорта клубники не получили сколько-нибудь широкого распространения из-за невысокой урожайности, мелкоплодности и плохой транспортабельности ягод. Основные отличия клубники от земляники — более мощные растения, цветоносы всегда возвышаются над листьями, ягоды мелкие, конической формы, с шейкой, красновато-фиолетовые, с сильным мускатным ароматом, мякоть белая или желтоватая.

Малина — одна из популярных и любимейших культур русского народа. Издавна ее плоды, обладающие восхитительным вкусом и полезными свойствами, собирают на опушках и в лесах. Ее популярность легко объяснить: скороплодна, ежегодно плодоносит, поздно цветет (в Ленинградской области в середине июня), неслоный агротехнический уход.

Первые сведения о красной смородине относятся к концу XV века (Нидерланды, Германия). В России красная смородина упоминалась издревле в старинных песнях и былинах и, согласно летописям, ее разводили при монастырях уже в XI веке. Красная смородина — многолетний кустарник высотой 1,5-2,5м, состоящий из 10-20 ветвей разного возраста. Кора на ветвях от сероватого до красно-коричневого цвета, на однолетних побегах часто шелушится. Листья 3-5-лопастные, черешковые, плотные. Цветки обоеполые, собраны в кисти. Цветет в мае. Ягоды белого, желтоватого, розового, красного, вишневого цвета, массой от 0,5 до 1,5 г. Созревают в июле — августе.

Пожалуй, нет ни одного приусадебного участка, где не рос хотя бы один кустик черной смородины. Неприметная на первый взгляд, в пору созревания ягод она поражает своей красотой. А если уделить ей капельку заботы, она в полной мере одарит вас настоящей россыпью крупных черных ягод-жемчужин!
Относительно неприхотливая, черная смородина хорошо растет практически повсеместно, начиная от западных и кончая восточными границами России. При правильном подборе сортов смородина дает высокие урожаи даже за Полярным кругом. Почвенно-климатические условия Северо-Запада России особенно благоприятны для ее возделывания.

Наряду с земляникой, малиной и смородиной, крыжовник — одна из основных ягодных культур Северо-Западного региона России. Его не случайно называют «виноградом севера». Плоды крыжовника по форме, массе и окраске (белой, зеленой, желтой, красной, черной с их многочисленными оттенками) так же разнообразны, как ягоды винограда. Многие сорта не уступают винограду ни по вкусовым качествам, ни по биохимическому составу плодов, которые содержат от 5 до 15% Сахаров, 1-3% органических кислот.

В природных условиях европейской части России широко распространена рябина обыкновенная — Sorbus aucuparia L. В садах изредка можно встретить ее сладкоплодные формы под общим названием Невежинская рябина и еще значительно реже гибридные сорта И. В. Мичурина — Бурку, Гранатную, Ликерную, Мичуринскую десертную и др.

Декабрист самое неприхотливое растение. У меня он цветет 5 раз за зиму, по 10-15 цветков за раз... в следующий раз выложу фотографии ) Очень чувствителен к смене места.

Ирга все еще мало распространена в садах России. Возможно, это связано с отсутствием крупноплодных сортов, а также со слишком преданной «любовью» к ее плодам птиц. Мгновенная атака птичьей стаи способна полностью уничтожить урожай созревающих плодов. Это, пожалуй, единственный недостаток ирги.

В жизни наших предков калина (Viburnum) играла большую роль, и даже сегодня каждый из нас без особого труда вспомнит былинный Калинов мост и процитирует слова песни о калине. Труднее будет найти тех, кто назовет ее любимой ягодой. Несмотря на это, многие садоводы имеют калину на своих участках—и не всегда как ягодный кустарник, кто-то ценит декоративные, кто-то лекарственные качества этого полезного растения.

Облепиха (Hippophae) — древовидный кустарник высотой 2,0-3,5 м, в природных условиях достигает высоты 6 м. Облепиха была введена в культуру благодаря работам российских плодоводов. Сегодня ее выращивают во многих европейских странах и Китае. В Госреестре РФ рекомендовано более 70 сортов облепихи для выращивания в различных регионах. Для многих садоводов соки, желе, варенья, замороженные ягоды облепихи входят в «обязательную программу» домашних заготовок на зиму.

Деревья яблони как ведущей семечковой культуры имеются в каждом плодовом саду. В отличие от других плодовых культур она менее требовательна к условиям выращивания, а многообразие сортов позволяет подобрать сортимент для почти всех климатических зон России. Мелкоплодные сорта яблони уральской и сибирской селекции выносят зимы с критическими температурами до -50 °С, а среднерусские сорта — до -35 °С, поэтому подход к выбору сортов по устойчивости к низким отрицательным температурам должен быть строг.